электроавтоматы для квартиры как выбрать

Выбор номинала автомата защиты

Собирая электрощиток или подключая новую крупную бытовую технику, домашний мастер обязательно столкнется с такой проблемой как необходимость подбора автоматических выключателей. Они обеспечивают электро и пожарную безопасность, потому правильный выбор автомата — залог безопасности вас, семьи и имущества.

Для чего служит автомат

В цепи электропитания автомат ставят для предупреждения перегрева проводки. Любая проводка рассчитана на прохождение какого-то определенного тока. Если пропускаемый ток превышает это значение, проводник начинает слишком сильно греться. Если такая ситуация сохраняется достаточный промежуток времени, начинает плавиться проводка, что приводит к короткому замыканию. Автомат защиты ставят чтобы предотвратить эту ситуацию.

vibor automata 8 Пакетник или автомат защиты необходим для предотвращения перегрева проводников и отключения в случае КЗ

Вторая задача автомата защиты — при возникновении тока короткого замыкания (КЗ) отключить питание. При замыкании токи в цепи возрастают многократно и могут достигать тысяч ампер. Чтобы они не разрушили проводку и не повредили аппаратуру, включенную в линию, автомат защиты должен отключить питание как можно быстрее — как только ток превысит определенный предел.

Чтобы защитный автоматический выключатель исправно выполнял свои функции, необходимо правильно сделать выбор автомата по всем параметрам. Их не так много — всего три, но с каждой надо разбираться.

Какие бывают автоматы защиты

Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсные. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Их также ставят на некоторые виды нагрузки в трехфазных сетях, подключая одну из фаз.

Для трехфазных сетей (380 В) есть трех и четырех полюсные. Вот эти автоматы защиты (правильное название автоматический выключатель) ставят на трехфазную нагрузку (духовки, варочные панели и другое оборудование которое работает от сети 380 В).

В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.

Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.

vibor automata 1 1 Автоматы для однофазной сети

Для трехфазной сети существуют трехполюсные автоматические выключатели. Такой автомат ставится на входе и на потребителях, к которым подводятся все три фазы — электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф и т.д. На остальных потребителей ставят двухполюсные автоматы защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу и нейтраль.

vibor automata 3 Пример разводки трехфазной сети — типы автоматов защиты

Выбор номинала автомата защиты от количества подключаемых к нему проводов не зависит.

Определяемся с номиналом

Собственно, из функций защитного автомата и следует правило определения номинала автомата защиты: он должен срабатывать до того момента, когда ток превысит возможности проводки. А это значит, что токовый номинал автомата должен быть меньше чем максимальный ток, который выдерживает проводка.

vibor automata 6 На каждую линию требуется правильно выбрать автомат защиты

Исходя из этого, алгоритм выбора автомата защиты прост:

Пример

Алгоритм очень прост, но работает безошибочно. Чтобы было понятнее, давайте разберем на примере. Ниже приведена таблица в которой указаны максимально допустимый ток для проводников, которые используют при прокладке проводки в доме и квартире. Там же даны рекомендации относительно использования автоматов. Они даны в колонке «Номинальный ток автомата защиты». Именно там ищем номиналы — он немного меньше предельно допустимого, чтобы проводка работала в нормальном режиме.

Сечение жил медных проводов Допустимый длительный ток нагрузки Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В Номинальный ток защитного автомата Предельный ток защитного автомата Примерная нагрузка для однофазной цепи
1,5 кв. мм 19 А 4,1 кВт 10 А 16 А освещение и сигнализация
2,5 кв. мм 27 А 5,9 кВт 16 А 25 А розеточные группы и электрический теплый пол
4 кв.мм 38 А 8,3 кВт 25 А 32 А кондиционеры и водонагреватели
6 кв.мм 46 А 10,1 кВт 32 А 40 А электрические плиты и духовые шкафы
10 кв. мм 70 А 15,4 кВт 50 А 63 А вводные линии

В таблице находим выбранное сечение провода для данной линии. Пусть нам необходимо проложить кабель сечением 2,5 мм 2 (наиболее распространенный при прокладке к приборам средней мощности). Проводник с таким сечением может выдержать ток в 27 А, а рекомендуемый номинал автомата — 16 А.

Как будет тогда работать цепь? До тех пор, пока ток не превышает 25 А автомат не отключается, все работает в штатном режиме — проводник греется, но не до критических величин. Когда ток нагрузки начинает возрастать и превышает 25 А, автомат еще некоторое время не отключается — возможно это стартовые токи и они кратковременны. Отключается он если достаточно длительное время ток превысит 25 А на 13%. В данном случае — если он достигнет 28,25 А. Тогда электропакетник сработает, обесточит ветку, так как это ток уже представляет угрозу для проводника и его изоляции.

Расчет по мощности

Можно ли выбрать автомат по мощности нагрузки? Если к линии электропитания будет подключено только одно устройство (обычно это крупная бытовая техника с большой потребляемой мощностью), то допустимо сделать расчет по мощности этого оборудования. Так же по мощности можно выбрать вводный автомат, который устанавливается на входе в дом или в квартиру.

Если ищем номинал вводного автомата, необходимо сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к домовой сети. Затем найденная суммарная мощность подставляется в формулу, находится рабочий ток для этой нагрузки.

vibor automata 7 Формула для вычисления тока по суммарной мощности

Когда можно пользоваться данным методом? Если проводка заложена с большим запасом (это неплохо, кстати). Тогда в целях экономии можно установить автоматически выключатели соответствующие нагрузке, а не сечению проводников. Но еще раз обращаем внимание, что длительно допустимый ток для нагрузки должен быть больше предельного тока защитного автомата. Только тогда выбор автомата защиты будет правильным.

Выбираем отключающую способность

Выше описан выбор пакетника по максимально допустимому току нагрузки. Но автомат защиты сети также должен отключаться при возникновении с сети КЗ (короткого замыкания). Эту характеристику называют отключающей способностью. Она отображается в тысячах ампер — именного такого порядка могут достигать токи при коротком замыкании. Выбор автомата по отключающей способности не очень сложен.

Эта характеристика показывает, при каком максимальном значении тока КЗ автомат сохраняет свою работоспособность, то есть, он сможет не только отключится, но и будет работать после повторного включения. Эта характеристика зависит от многих факторов и для точного подбора необходимо определять токи КЗ. Но для проводки в доме или квартире такие расчеты делают очень редко, а ориентируются на удаленность от трансформаторной подстанции.

vibor automata 4 Отключающая способность автоматических защитных выключателей

Если подстанция находится недалеко от ввода в ваш дом/квартиру, берут автомат с отключающей способностью 10 000 А, для всех остальных городских квартир достаточно 6 000 А. Если же дом находится в сельской местности иди вы выбираете автомат защиты электросети для дачи, вполне может хватить и отключающей способности в 4 500 А. Сети тут обычно старые и токи КЗ большими не бывают. А так как с возрастанием отключающей способности цена возрастает значительно, можно применить принцип разумной экономии.

Можно ли в городских квартирах ставить пакетики с более низкой отключающей способностью. В принципе, можно, но никто не гарантирует, что после первого же КЗ вам не придется его менять. Он может успеть отключить сеть, но окажется при этом неработоспособным. В худшем варианте контакты расплавятся и отключиться автомат не успеет. Тогда проводка расплавится и может возникнуть пожар.

Тип электромагнитного расцепителя

Автомат должен срабатывать при повышении тока выше определенной отметки. Но в сети периодически возникают кратковременные перегрузки. Обычно они связаны с пусковыми токами. Например, такие перегрузки могут наблюдаться при включении компрессора холодильника, мотора стиральной машины и т.д. Автоматический выключатель при таких временных и краткосрочных перегрузках отключаться не должен, потому у них есть определенная задержка на срабатывание.

Но если ток возрос не из-за перегрузки а из-за КЗ, то за время, которое «выжидает» автоматический выключатель, контакты его расплавятся. Вот для этого и существует электромагнитный автоматический расцепитель. Он срабатывает при определенной величине тока, которая уже не может быть перегрузкой. Этот показатель называют еще током отсечки, так как в этом случае автоматический выключатель отсекает линию от электропитания. Величина тока срабатывания может быть разной и отображается буквами, которые стоят перед цифрами, обозначающими номинал автомата.

Есть три самых ходовых типа:

vibor automata 5 Класс автомата или тока отсечки

С какой же характеристикой выбрать пакетник? В данном случае выбор автомата защиты также основывается на отдаленности вашего домовладения от подстанции и состояния электросетей выбор автомата защиты проводят ползуясь простыми правилами:

То есть по сути выбор автомата защиты в этом случае прост — для большинства случаев подходит тип C. Он и есть в магазинах в большом ассортименте.

Каким производителям стоит доверять

И напоследок уделим внимание производителям. Выбор автомата нельзя считать завершенным, если вы не подумали о том, какой фирмы автоматические выключатели вы будете покупать. Точно не стоит брать неизвестные фирмы — электрика не та область, где можно ставить эксперименты. Подробно о выборе производителя в видео.

Источник

Как выбрать автоматический выключатель для дома.

Перегорела лампочка или сломался утюг, мы говорим «выбило пробки». На самом деле, это сработал автоматический выключатель. Возможно, он предотвратил пожар в квартире. Чтобы система работала именно так, выключатель нужно правильно выбрать и установить.

88a81bdd a10c 4da0 a15c 8ab5bccb2952397d6766 33b9 4b57 a1de 2ea0d2d9522f031c6cc5 daf5 4dd9 9bb7 25027d0d5eae

Автоматические выключатели: трехполюсной, двухполюсной, однополюсной.

Как устроен автоматический выключатель

Проводка и электроприборы рассчитаны на определенную силу тока. Однако иногда в сети случаются неисправности – перегрузки и короткие замыкания – и сила тока может вырасти за доли секунды в тысячи раз, тогда провода перегреются, а изоляция – расплавится и может загореться. Но если на проводе установлен автоматический выключатель (или как его еще называют, «автомат»), он этого не допустит. При коротком замыкании или перегрузке сети он прекратит подачу тока.

Главный элемент каждого выключателя – расцепитель. Из названия понятно, что его задача – размыкать электрическую цепь при превышении силы тока.

В современных выключателях используется сочетание двух типов расцепителей: теплового и электромагнитного. Первый срабатывает медленно и защищает проводку от перегрузок сети – незначительного превышения силы тока, которое, тем не менее, нагревает провода. Второй расцепитель – электромагнитный – мгновенно размыкает сеть при резком скачке тока в случае короткого замыкания.

Все бытовые автоматы устроены примерно одинаково, но отличаются своими характеристиками.

Какие параметры важны

ГОСТ классифицирует выключатели по 12 параметрам. На самом деле их ещё больше, но если выбирать автомат для бытовых нужд и «обычных» условий эксплуатации (переменного тока, установки в электрощиток, комнатной температуры и влажности), список можно сократить до 4-5 пунктов. В него войдут: полюсность, рабочее напряжение, номинальный ток, класс срабатывания и ток короткого замыкания.

e6161305 5e74 41d7 81fc ef77c169184e

Выбор автоматического выключателя

Шаг 1. Определите количество

Чтобы разобраться с количеством выключателей, вам нужно знать число силовых цепей в квартире.

Силовая цепь – это провод, идущий от электрощитка в квартиру, вместе с подключенными к нему приборами-потребителями электроэнергии. Как правило, в квартирах в одну цепь объединены осветительные приборы, в другую – розетки. Каждый из бытовых приборов: например, посудомойка, водонагреватель, кондиционер – получает электричество по отдельному проводу, а значит включен в свою электрическую цепь.

По современным стандартам на каждую электроцепь нужно устанавливать отдельный выключатель. Плюс еще один – на вводе проводов в квартиру. Он так и называется: вводной автомат. Кроме защиты проводки, он позволяет полностью обесточить квартиру, например, если нужно провести электротехнические работы.

Шаг 2. Выберете полюсность и рабочее напряжение

Электрическое подключение в вашем доме может быть однофазным или трехфазным. С точки зрения выбора автомата, эти подключения отличаются количеством жилd0dc98fb 4b7f 466d b891 5e62759c4c5a в проводе, которые выключатель должен обесточить при срабатывании. На каждую жилу нужна своя секция выключателя. Полюсность – это фактически количество секций в автомате: их может быть от одной до четырех.

Если подключение квартиры или дома однофазное, все цепи в квартире – в том числе, и для электроплиты – тоже будут однофазными. Поэтому для проводки внутри квартиры обычно достаточно однополюсных автоматов, которые нужно устанавливать на провод фазы. Только вводной выключатель должен быть двухполюсным, поскольку для полного обесточивания сеть нужно отключить и от фазы, и от нейтрали. Рабочее напряжение в однофазной сети – 220В.

Если дом или квартира подключены по трехфазной схеме, то вводной автомат нужно покупать четырехполюсный. А вот внутри квартиры, скорее всего, опять будут однофазные подключения. Исключение – электроплита. Ее, как правило, подключают по трехфазной схеме. В частном доме трехфазная схема может применяться для насосов, соляриев, инфракрасных саун и других мощных потребителей. Напряжение в трехфазной сети – 380 В, но если при этом в квартире есть однофазные цепи, то для них нужно брать четырёхполюсный автомат на 220В.

Источник

Выбор автоматического выключателя

DSCN6160

Автоматический выключатель ИЭК. Тепловой ток – 32 А

Автоматический выключатель имеет в народе ещё несколько названий – защитный автомат, пробка, пакетник, или просто автомат.

О чем идёт речь – на картинке слева. Это самая бюджетная модель.

В данной статье пойдет речь о технических характеристиках защитных автоматов, какие они бывают, и как их выбрать в различных случаях.

Некоторые, более глубинные параметры не рассмотрены – например, время-токовая характеристика, максимальная отключающая способность, и др.

В первом приближении, достаточном для практической работы и понимания процессов, статья дает понимание работы защитного автомата. Более подробная статья с некоторым повторениями – Обзор характеристик защитных автоматических выключателей.

На эту тему я уже написал на блоге несколько статей, по ходу буду отсылать по ссылкам.

Внимание! Если вы не хотите тратить время и силы на изучение тонкостей выбора автоматических выключателей, лучше довериться профессионалам. Специалисты-проектировщики из Smart Electro разработают проект внутреннего электроснабжения, а профессиональные монтажники идеально воплотят его в жизнь!

Функции автоматического выключателя

Из названия видно, что это выключатель, который выключает автоматически. То есть, сам, в определенных случаях. Из второго названия – защитный автомат – интуитивно понятно, что это некое автоматическое устройство, которое что-то защищает.

Теперь подробнее. Автоматический выключатель срабатывает и выключается в двух случаях – в случае перегрузки по току, и в случае короткого замыкания (КЗ).

Перегрузка по току возникает из-за неисправность потребителей, либо когда потребителей становится слишком много. КЗ – это такой режим, когда вся мощность электрической цепи тратится на нагрев проводов, при этом ток в данной цепи является максимально возможным. Далее будет подробнее.

Кроме защиты (автоматического выключения), автоматы могут использоваться для ручного выключения нагрузки. То есть, как рубильник или обычный “продвинутый” выключатель с дополнительными опциями.

Ещё важная функция (это само собой) – клеммы для подключения. Иногда, даже если функция защиты особо не нужна (а она никогда не помешает), клеммы автомата могут очень пригодиться. Например, как показано в статье Прокладка вводного кабеля от гусака до счетчика.

Количество полюсов

По количеству полюсов автоматы бывают:

Ток автоматического выключателя

Токи автоматов бывают из следующего ряда:

0,5, 1, 1,6, 2, 3,15, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.

Жирным выделены номиналы, наиболее часто применяющиеся в быту. Есть и другие номиналы, но о них сейчас не будем.

Данный ток для автоматического выключателя является номинальным. При его превышении выключатель выключится. Правда, не сразу, о чем сказано ниже:

Время-токовые характеристики

Время-токовая характеристика показывает, через какое время и при каком токе отключится автомат. Эти характеристиками также называют кривыми отключения или токо-временными характеристиками. Что точнее, поскольку именно от тока зависит, через какое время отключится автомат.

Krivye otklyucheniya

Кривые отключения или токо-временные характеристики

Поясню эти графики. Как я уже говорил выше, у защитного автомата есть два вида защиты – тепловая (от перегрузки по току) и электромагнитная (от КЗ). На графике работа тепловой защиты – это участок, который плавно спускается. Электромагнитная – кривая резко обрывается вниз.

Тепловая работает медленно (например, если ток превышает номинал в два раза автомат выбьет примерно через минуту), а электромагнитная – мгновенно. Для графика В это мгновение “начинается”, когда ток превышает номинал в 3-5 раз, для категории С – в 6-10 раз, для D (не показан, поскольку в быту не применяется) – в 10-20 раз.

Как это работает – можно пофантазировать, что будет, если ток будет превышать номинал в 5 раз, а защита стоит с характеристикой “С”, как во всех домах. Автомат выбьет только через 1,5-9 секунд, как повезёт. За 9 секунд поплавится изоляция, и проводку надо будет менять. В данном случае поэтому КЗ лучше, чем перегруз.

Выбор автоматического выключателя. Основное правило

Выбирать защитный автомат надо, исходя из площади сечения провода, который этот автомат защищает (который подключен после этого автомата). А сечение провода – из максимального тока (мощности) нагрузки.

Алгоритм выбора автоматического выключателя таков:

Много это или мало? Учитывая, что кабель тоже имеет тепловую инерцию, и не может мгновенно расплавиться, то нормально. Но учитывая то, что нагрузка не может просто так увеличить свой ток в полтора раза, и за эти минуты может произойти пожар – это много.

Поэтому, для тока 10 А лучше использовать провод сечением 2,5 мм² (ток при открытой прокладке – 27А), а автомат 13А (при превышении в 2 раза сработает примерно через минуту). Это для тех, кто хочет перестраховаться.

При этом главное правило будет таким:

Ток провода должен быть больше тока автомата, а ток автомата – больше тока нагрузки

Iнагр Таблица выбора защитного автомата по сечению кабеля

Выбор защитного автомата однозначно зависит от сечения кабеля. Если ток автомата выбран больше, чем надо, то возможен перегрев кабеля из-за протекания большого тока. Если же автомат выбран правильно, то при превышении тока он выключится, и кабель не повредится.

Tablitsa sechenij

Таблица выбора автомата по сечению кабеля

Обратите внимание на способы прокладки кабеля (тип установки). От того, где проложен кабель, ток выбранного защитного автомата может отличаться в 2 раза!

По таблице – имеем исходно сечение кабеля, и под него выбираем защитный автомат. Для нас, как для электриков, наиболее важны первые три столбца таблицы.

Теперь – как выбрать защитный автомат, если известна мощность приборов?

Таблица выбора защитного автомата по мощности нагрузки

Tablitsa potrebleniya

Таблица потребления и ток защитного автомата по мощности приборов

Видно, что производитель рекомендует разные время-токовые характеристики для разных электроприборов. Там, где нагрузка чисто активная (разные типы нагревателей), рекомендована характеристика автомата “B”. Там, где есть электродвигатели – “С”. Ну а там, где используются мощные двигатели с тяжелым запуском – “D”.

Время-токовая характеристика D в эту таблицу не вошла, потому что она не для бытового применения. Подробнее о запуске двигателей рассказано в статье про подключение электродвигателя через магнитный пускатель. А также – про включение твердотельного реле.

Таблица зависимости тока защитного автомата (предохранителя) от сечения

А вот как к току автоматического выключателя в зависимости от площади сечения провода относятся немцы:

Tablitsa vybora zashhitnogo avtomata dlya raznyh provodov

Таблица выбора защитного автомата для разного сечения проводов

Как видно, немцы перестраховываются, и предусматривают бОльший запас по сравнению с нами.

Хотя, возможно, это от того, что таблица взята из инструкции из “стратегического” промышленного оборудования.

Как устроен защитный автомат

Бонусом – устройство защитного автомата, несколько фото автомата, который приведён в начале статьи.

DSCN6161

DSCN6162

DSCN6163

DSCN6164

Устройство автоматического выключателя. Как видно, устройство непростое. Верхний (неподвижный) контакт – справа

DSCN6165

Автоматический выключатель. За секунду до мусорки)

Скачать

Для тех, кто интересуется темой глубже и основательней, выкладываю ГОСТ, в котором подробно расписаны все характеристики и терминология автоматических выключателей.

• Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения / Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения: Справочное пособие. В справочном пособии изложены требования ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) к автоматическим выключателям бытового назначения, предназначенным для защиты от сверхтока, рассмотрена конструкция автоматических выключателей, даны характеристики и приведена их классификация. Разбираются ошибки, которые частично исправлены в новой версии ГОСТ Р 50345-2010, pdf, 7.17 MB, скачан: 873 раз./

Как всегда, буду рад вопросам и замечаниям по статье в комментариях!

Рекомендую похожие статьи:

DSCN6362

TN C

TDM 1

Доброе время суток.
Александр,проконсультируйте пожалуйста,какие выбрать номиналы автоматов и УЗО на разводку в квартире.Дом панельный,проводку проложил по потолку в гофре.

Новый провод медь 1,5 и 2,5 мм.Так же хочу передвинуть счетчик вбок,поставить двухтарифный в пластиковый щиток над дверю.Какой лучше-Меркурий или Энергомера?Склоняюсь ко второму.

Тезка, спасибо за хороший вопрос. Предполагаю, что максимальная кратковременная (не более 2 минут) потребляемая мощность квартиры – 8 кВт, это значит максимальный ток – 40А.

Перед вводным проводом, в подъезде, поставить двухполюсный автомат на 40 А. Он будет защищать вводной провод до счетчика, ну и служить рубильником если захотите обесточить всю квартиру.

Ввод делать проводом 4 мм (лучше – 6), цельным куском до входных клемм счетчика. Кабель использовать трехжильный, чтобы завести в квартиру землю, которую брать с корпуса электрощита. Потом землю из щитка развести по розеткам и к корпусам опасных приборов (стиралка, бойлер, электропечь).

Счетчик предпочитаю Энергомера, они как-то привычнее и эстетичнее. Два тарифа смысла ставить нет. Посчитайте киловатты. А главное – голова будет постоянно болеть, что и когда лучше включать, а выгода копейки.

Далее после счетчика – УЗО на 300 мА (рабочий ток – 40 или 63А), оно обесточит квартиру в случае пожара или затопления.

После – автоматические выключатели на розетки (группы розеток) – по 20А, при этом в каждой группе максимальная мощность должна быть не более 3 кВт. Тогда, например, для кухни (самая “мощная” комната) надо будет вести 2 или 3 линии, каждую через свой защитный автомат. Провода до розеток сечением 2,5.
На влажные помещения ток пускать через УЗО (ставить после автомата) 30 мА, меньше смысла нет, могут быть проблемы.

Свет – лучше свой автомат на каждую комнату, или хотя бы квартиру разбить пополам. Провод 1,5, номинал автоматов – не более 6А.

Учитывая мои рекомендации, проводка будет служить долго (более 50 лет) и безопасно.

Если есть вопросы или сомнения, пишите, обсудим!

1. Счетчик в квартире, но ведь провода на вход счетчика идут откуда-то? Вот там и надо брать землю, это как правило этажный щиток.
2. Селективность S – это по времени, в данном случае достаточно селективности по току (300 и 30 мА).
3. Сколько кВт на каждую линию? Если уменьшать надежность, то можно и 25А, это мощность около 5 кВт.
4.Статья толковая. Там номинал 10А, я рекомендую 6. Реально потребление по каждой линии света света вряд ли будет больше 500 Вт, это 2 Ампера. Так что 6А хватит с головой. Кроме того, например, это спасет диммер или другую электронику управления светом, если что.
5. У УЗО нет тепловой защиты, он не отключится при перегрузке по току. 25 А – это рабочий ток. Последовательно обязательно защитный автомат.
6. Декрафт нормальные из бюджетных, можно ставить. По классам (характеристикам) я в статье пишу. Лучше брать В, они срабатывают “чётче”. Характеристику С лучше ставить туда, где большие пусковые токи – стиралка, холодильник.

Если ИЭК С25 есть – ставьте их на розетки, худа не будет. В жизни часто приходится искать компромисс между качеством, безопасностью, надежностью и бюджетом)

>Если ИЭК С25 есть — ставьте их на розетки, худа не будет

С таким номиналом можно высасывать до 25 * 1.45 = 36.25А в течение часа до срабатывания теплового расцепителя, и это по 2.5 кабелю и через 16А розетку! Особо одаренные наверняка догадаются еще и удлинитель воткнуть с проводом 0.75-1мм2. Не стоит вам все же к электрике приближаться, с такими-то советами

Если бы мне кто-то поставил или хотя бы предложил С25 на розетки – прям на месте отхерачил бы дин-рейкой по рукам, и медной шиной по башке еще добавил бы, чтоб думать начала.

Кстати, с шефом постоянно спорю на эту тему.
Он закупил кучу автоматов на 25А и 16А, и везде говорит ставить.

Но пожары случаются и по другим причинам, не по вине завышенных номиналов автоматов.

А я бы помог придержать, чтоб точнее попадало:)))

Здравствуйте Александр.Всегда с большим интересом читаю Ваши статьи.Можно сказать,пополняю ими свой запас знаний.За что,Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Спасибо, рад что мои статьи помогают!

В доме действительно необходимо иметь три фазы? Если да, то нужно вести в дом кабель с пятью жилами – L1, L2, L3, N, PE. У Вас в доме будет система заземления TN-S, самая лучшая с точки зрения безопасности.
В доме вводной автомат в щитке – трехполюсный, лучше с током не более 25А. Далее следуйте рекомендациям в статье.

После УЗО в гараже идёт разводка на гараж и дом? Тогда вводной УЗО ставить не надо, достаточно того, что стоит на вводе в гараже. Минус – если сработает УЗО в гараже, отрубит весь дом. Поэтому лучше развести УЗО гаража и дома. “Домовой” УЗО также можно поставить на 300 мА. Но его установка – лишь вопрос удобства, можно оставить только тот, что в гараже, для пожарных целей этого достаточно.

Но обязательно поставьте УЗО по 30мА на “опасные” группы – ванная, кухня, и т.п.

Выбор автомата это важно. У электриков есть такой стереотип-на свет полторашка и автомат 16А, на розетки 2,5мм2 и автомат 25А.

Но надо подходить с умом. Разница в том, что в любом случае автомат 25А при кз сработает, но поплавится проводка, и выгорят скрутки в коробках.
Поэтому согласен надо перестраховываться – 16 или 20А на розетки и 6 или 10А на свет.

обычные розетки рассчитаны на номинальный ток 16 ампер, следовательно и автомат надо ставить максимум 16 ампер, и никак не 20.

Согласен, но всё же, автомат защищает прежде всего кабель, а розетку можно заменить, это расходный материал.

Вообще-то, по принципу его действия и логике, автомат защищает от чрезмерного, не санкционированного хозяином ЭУ, выделения энергии, которое может быть вызвано как КЗ, так и плохим контактом в розетке:) И, стесняюсь спросить, где на автомате надпись “Устройство Защиты Кабелей”?;)

Если говорить сухим языком ГОСТ 50345-2010, то “Выключатели предназначены для защиты от сверхтоков электроустановок в зданиях и аналогичных установок. ”

А если говорить о логике, то как можно предугадать, что хозяин розетки в неё воткнёт – китайскую ёлочную гирлянду, которая коротнёт в новогоднюю ночь, или самодельный нагреватель мощностью 25 кВт?

Поэтому и говорю о кабеле. А по розетке согласен, лучше ток ограничивать автоматом 16А, не более.

Удобная позиция, Александр:)))

Автоматы с характеристикой D ставят часто на вводе в электрощит. Это позволяет его использовать его как рубильник.

Так как после него сразу стоят автоматы на шаг-два ниже, то все цепи можно считать защищенными. И кроме того, так вводной автомат не сработает из-за “затяжного” кз, когда вырубаются несколько последовательных автоматов из-за плохо подобранной селективности.

Спасибо за статью! Вот еще интересная информация, будет полезна всем посетителям данного сайта, которые интересуются вопросами освещения artexcompany.ru/categories/trekovye-sistemy

Доброго времени суток.

Были примерно одинаковы, но в последнее время ИЕК вырвался вперед с новой линейкой автоматов. Это моё мнение по бюджетным автоматам.

Если длина кабеля не более 30м, то можно ставить любой диф.автомат, например ИЭК АВДТ, на ток 16А, ток утечки 30мА.
Если хотите гарантированно обезопасить кабель от перегрева, и при длине линии более 30м, лучше взять на ток защиты от перегрузки 10А. Тем более, при мощности 1200 Вт ток будет не более 6А.

Нет такого понятия в характеристиках автомата, как “ток защиты от перегрузки”, есть номинальный ток и соответствующая ВТХ.

Константин, тут каюсь, допустил вольность в терминологии)

Константин, не судите строго, эта статья – “из раннего”.
Вот моя более академическая статья – https://samelectric.ru/spravka/harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-na-primere-texenergo.html
Там же можно скачать и ГОСТ на автоматы.

Добрый день, простите, но по Вашему сайту монтажники работают..Вы вообще знакомы с основами электроснабжения? Вы о потерях напряжения в проводниках хоть что-то знаете? Видимо, нет, иначе не писали бы такие бредовые статьи.
У меня 10 светильников по 39 Ватт. Длина линии составляет 200м. Сечение кабеля по потере напряжение проходит только 4. Так по Вашей логике мне нужно 32А ставить на 390 Ватт мощности? А если взять меньше сечение-элементарно лампа будет тускло светить все из-за того же падения напряжения. Вы на практике, видимо, кроме квартир более крупными объектами не занимались. Иначе, писали бы, что руководствоваться необходимо нормативными документами, а не какими-то каталогами.

Ирина, спасибо за критику. По тону вижу, что Вы крупный специалист в данной области)

Отвечаю.
Если Вы внимательно читали статью, то должны были заметить, что данная статья посвящена автоматическим выключателям.
По проводам и потере напряжения даю ссылки на свои статьи ещё раз:

Не понял, почему Вы решили, что для 390 Вт нужен автомат 32А?
Если не трудно, приведите номера и ссылки на нужные нормативные документы, буду признателен.

Она имела ввиду что при нагрузке всего 390Вт для защиты провода 4мм от выгорания нужно ставить 32А. Можно и 32А ставить, но при замыкании выгорит там где слабее. Сгорят провода тонкие, на светильниках. А вашему 200 метров на 4мм ничего не случится.

Роман, защищается прежде всего питающая линия, до розетки. Проектировщик не должен думать, что включится может быть когда-нибудь в неё. Может, китайская гирлянда 10 Вт, у которой проводочки 0,25 мм2?

И хотелось бы узнать, где в статье бредовые места.
Готов обсудить и исправить.

Где-то ухудшение изоляции. Ноль утекает на землю либо на фазу.
Насос стоит непосредственно в воде, погружной?
Почему решили, что диф.автомат срабатывает именно в момент выключения двигателя от датчика? Может, наоборот?

Попробуйте его включить в сухую, ненадолго.

Диф срабатывает в момент включения. Произошло затопление помещения из-за этого (не было наблюдения)
Насос непосредственно в воде. Погружной.
Другие системы из этого щитка и через этот диф работают нормально

Включается двигатель, и в этот момент вырубает диф?
Знаю такое. Два пути –
1. менять (проверять) насос и его изоляцию (герметичность).
2. Заменить диф на обычный двуполюсный автомат. Возможно, меньшего номинала (проверьте реальный ток).

Во втором случае уделите особое внимание заземлению. И этот способ самый быстрый, простой, и работает на все 100. Лично знаю.

А может взять фазу перед дифом и через автомат на насос? Ноль тогда тоже перед дифом брать?
(получится насос мимо дифа пройдёт)
С нолём путанница получается 🙁

Через дифавтомат обязательно должны идти и ноль, и фаза нагрузки. В этом весь смысл.

И я тут со своими пятью копейками: попробовать поменять местами фазу с нулём =)

Вред будет только в том, что не будет защиты от прямого прикосновения и от ухудшения изоляции.
Но обычный автомат, если его поставить на место дифференциального, защитит от кз и перегрузки. По номиналу я говорил – возможно, лучше его поставить поменьше.

У меня было такое не раз. Например, супер-пупер печка в ресторане, выбивает диф. Надо менять ТЭНы, разбирать пол печки, день работы, ТЭНы искать, покупать. И не факт, что дело в них. Клиент на такое не согласился.
Выход – Поставил автомат, проверил заземление – и всё.

Именно! Раньше как-то без диффов жили и выживали =) Я вообще когда первый раз увидел — чё за херня ваще, и чё вышибает её на генераторе 🙂 А работали в полевых условиях.

Здравствуйте Александр! У меня вопрос может быть как то не в тему.Скажите можно ли дома проверить работоспособность автомобильного видеорегистратора на 12 В с помощью зарядного зарядного устройства для аккумуляторов так же 12-ти вольтовый.

Александр посоветуйте какой выбрать автомат на сечение кабеля 2,5мм длина линии 70 м и на этих двух линиях хочу поставить светодиодные светильники мощностью 200вт каждый в количестве 9 шт.соответственно 4 на одной и 5 на другой линии

16А – оптимально. Это около 3 кВт. 220 Вольт.

Мощность светильников 200х9=1800 Вт.
Поэтому автомат 16А и обеспечит нужную мощность для нагрузки, и защитит кабель.
Падение не учитываю, на такой длине потеряется пара вольт, это не существенно.

Добрый день. Просветите пожалуйста. Какой кабель и какой автомат лучше ставить если у меня включается одновременно пылесос – 1400W и пила – 2300W, или пылесос – 1400W и фреза 1650W. И какой лучше ставить автомат однополюсный или двухполюсный? Заранее большое спасибо.

Где это всё стоит? Если мастерская, то лучше – ввод не менее 4мм2, далее двухполюсный автоматический выключатель 25А (пропускает мощность до 5,5 кВт, далее – пять автоматических выключателей однополюсных:
1. 16А – розетка (подключение) пылесоса,
2. 16А – розетка пилы,
3. 16А – розетка фрезы,
4. 16А – розетка для разного (чайник, телефон, радио…)
5. 6А – освещение
Все кабели к розеткам – сечением 2,5 мм2, к освещению – 1,5 мм2.

Я бы у себя сделал так.

Александр, добрый день.
Скажите, пожалуйста, какая идея в установке однополюсных автоматов на каждую розетку после первого двухполюсного?
У меня подобная ситуация, только хочу добавить что пила или фрезер включаются в пылесос. Т.е. когда нажимаешь на курок пилы, то сразу стартует пила и пылесос.
У меня разводка такая. На входе два автомата: 20А на розетки, 6А на освещение. На розетки сечение 2,5мм2, на освещение 1,5мм2. Ввод в мастерскую тоже 2,5мм2. Насколько опасна такая разводка?

Однополюсные автоматы ставят на разрыв фазы, а ноль подключен (и земля, естественно) к нагрузке постоянно. Нагрузкой в данном случае считаем розетки.

А двухполюсный ставят на вводе по причинам удобства и безопасности.

Чтобы включалось сразу – надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.

Всё нормально, только на вводе надо бы провода потолще.
Опасность происходит прежде всего от мест контактов в коробках, розетках, и т.п.

Александр, не могу разобраться в этом предложении:
“Чтобы включалось сразу — надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.”
Давайте уточню ситуацию. Есть пылесос не бытовой, а производственный. Т.е. на нем есть розетка для подключения устройств, которые производят мусор. Например столярные инструменты, они создают стружку и опилку. И чтобы не нужно было нажимать две кнопки пуск, пылесос устроен так, что достаточно нажать на кнопку пуск пилы, включенной в розетку пылесоса, и заработают сразу пила и пылесос.
Вроде и так здесь включается сразу все, и как подключаться после выключателя пылесоса. Выключатель находится в корпусе пылесоса, как туда попасть?
Не могу разобраться без вашей помощи. Можете подробнее описать вашу мысль из указанного предложения.
Заранее спасибо.

Похоже, сделано как раз то что нужно.
Что не устраивает в такой схеме подключений?

Александр, это ответ на мой вопрос?

«Чтобы включалось сразу — надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.»

Александр, не могу понять вот это предложение. Можете его подробнее разложить на примере пылесоса и пилы.

С уважением, Андрей.

Андрей)
Честно, не знаю.
Тут два варианта –
1) вскрывать корпус устройства или устройств, и подключать, как нужно.
2) делать отдельный шкаф управления, в котором можно реализовать любую логику включения.

Я в шоке с тех кто ставит на свет автоматы больше 6А.

Скажу больше – видел проводку в новых домах, где на весь дом, включая свет – один автомат на 40А!
На мои опасения по поводу правильности такого решения сказали – “Мне сосед делал, всё работает без проблем! сказал, что если будет выбивать – поставлю автомат помощнее!”
Деревня. Электрик на вес золота.

Я рекомендую, да и привожу примеры сгоревших квартир. Вводной автомат на 40амп, раздача 2шт_25амп.человек дома для кухни накидал 3_1’5 а магистрали кинул 3_2’5′ попала вода в переноску, коротнуло. Для автомата это рабочий режим, переноска горит, дома никого. Пожарники дверь еле вскрыли… трех комнатная кватртира выгорела. Вместе со свежим ремонтом…

Ставил вытяжку клиенту спорил с ним какой автомат выбрать. А у него три фазы, 3х2,5 кв. Говорю зачем нужно 25А если лучше 16А?
Потом выяснилось что там максимальная мощность всего 2 кВт.
Так что 6А даже много)

здравствуйте. делаю термодымовую камеру, в ней будет стоять два тена, один 12000 ват другой 1000 ват и еще двигатель вентелятора от электро плиты бытовой (незнаю сколько ват).

скажите какого сечения нужен провод и автомат для главного провода и какие провода и автоматы для каждого тена и вентелятора.

Автомат на всю камеру – 16А, автоматы на каждый ТЭН – 10А, для вентилятора – 2-4 А, но можно и без автомата.
Главное – всё качественно подключить и заизолировать, внутри камеры монтаж проводом 1,5мм2.

Спосибо Александр.шкаф будет стоять на улице. постоянный провод подвести нет возможности, буду таскать удлиннитель длинна 20 м. провод два квадрата будет достаточно или все-таки взять два с половиной? внутри шкафа будет провод в термостойкой изоляции, только не знаю какой лучше одна жильный или много жильный.

Два квадрата не бывает, есть только 1,5 и 2,5.
Лучше, учитывая длину, 2,5.

Провод в термостойкой изоляции, гибкий многожильный.

все понял. так и буду делать. спосибо за помощ!

Добрый день Александр.
Нужно подключить светильник мощность 5квт.
Какой автомат лучшие установить.?
Заранее спасибо!

В статье про выбор защитного автомата рассказано подробно.

1. Для вашего случая 5000/220=22,7А – максимальный ток нагрузки.
2. Выбираем провод. Его сечение должно быть не менее 2,5 мм2, согласно таблицам выбора. Это впритык! И если кабель будет проложен в закрытом пространстве, в тяжелых климатических условиях, и его длина более 10м, то рекомендую взять 4мм2. Тем более, что производители сейчас повсеместно занижают сечение, это зависит также от марки кабеля. И помните, что самое слабое место в электропроводке – это место подключения!
3.Номинал автомата. С точки зрения безопасности лучше выбрать 20А, но это впритык по току потребления. Если светильник работает длительное время, а автомат стоит в повышенной температуре (более +30), то он будет выбивать.
Поэтому нужно замерять реальный ток.
Если ток действительно, как по расчетам, то чтобы не рисковать и не иметь проблем, ставьте сечение провода 4 мм2, и автомат 25А.

А тип светильника какой? Пусковой ток и его длительность? COS ф?

И вообще,ПУЭ разрешает на кабель сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди с номинальным током в 25 ампер при скрытой прокладке и температуре окружающей среды в + 25 градусов Цельсия при максимальной температуре жил кабеля в + 65 градусов Цельсия устанавливать автомат на 25 ампер.

Хотя для квартирной электропроводки очень важно сохранить исправными линии,при авариях в нагрузке,даже если проводка сменяемая работы по ее замене все равно дороги и сложны,а если не сменяемая – то замена электропроводки означает еще и дополнительный внеплановый ремонт всей квартиры.В этом суть.

Прекрасно поработали, а коофициент спроса какой? Вы рассчет по максимумам сделали, но такой ток будет не часто, или же вообще в быту снять с одной группы такие токи очень надо постараться. Мощные потребители отдельно прокладываются обычно. Хотя это может в строительной проводке от застройщика имеет смысл посчитать. Когда две три группы на квартиру идёт и одна из них освещение..

Спасибо за столь подробный материал по выбору автоматического выключателя. Теперь понятно, какие надо выбирать и ставить.

Самое главное что я понял – надо защищить в первую очередь не провод а место соединения.
Поскольку соединение будет гореть в первую очередь, а провод- во вторую!
Ведь переходное сопротивление контакта больше чем сопротивление провода!

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каой автомат поставить на скважинный насос 2000 Вт. Номинальный ток 9,2 А. Проводка 1,5 (сам мерил получилось 1,3-1,4 мм2). Проводка в гофре 10 м, потом 10м в земле и потом 80 м в скважине. Сам склоняюсь к 10А автомату тип “С”, но не знаю не будет ли выбивать при пуске. Какой пусковой ток может быть при пуске такого насоса. Если до 50А то автомат на 10А должен справится.
Спасибо!

Если поставить С10, то при пуске теоретически ток может достигать 60 А.
У характеристики С возможно срабатывание по электромагнитной защите при превышении номинала в 6 раз. То есть, может выбить.
Но. На такой длине (100 м) будет очень большое падение напряжения при пуске, который длится не более 1 с. Поэтому ток вряд ли сможет быть при пуске более 30А.
Ставьте смело 10А.
Тут возможен другой вариант – при заклинивании ротора насоса (недавно рассказывали – застряла водяная крыса) автомат Должен сработать. Иначе насос может сгореть. И, опять же, из-за длины, ток может не достичь нужного значения, чтобы сработал автомат. Хорошо, если поставите мотор-автомат, с помощью токовых клещей померяете реальный (не паспортный) ток, и выставите ток на автомате на 10-15% больше номинала.

По заявлением производителя в обмотку двигателя насоса встроена защита по току. И тепловое релле.

То есть, при перегреве двигатель сам отключается? Хорошо.

Лучше тогда уж на 13А.
Да, теоретически может выше 50А. Но во первых, этот ток действует доли секунды, во вторых проводка не успеет это почувствовать – ведь у неё тоже есть тепловая инерция.

А в третьих, я уже рассказал, почему в вашем случае такой ток недостижим – из-за длинных проводов.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хотел увеличить потребляемую мощность в квартире. Сказали, нужно делать проект. В данный момент стандартные 2кВт, сообщили. Могут увеличить максимум до шести. Сказали определяйтесь с мощностью, берите документы, денюжку и приходите оформлять. Как определить мощность?!
Если на вскидку, то я и так до шести киллова одновременно подключал приборов. Особенно зимой – эл.камины.
Что может означать: сейчас стандартные 2кВт у меня, и могут увеличить до 6кВт? Автомат на счётчике: 16А, сам заменить на мощнее не могу, опломбированно. И щиток, могу только окошко открыть для включения и отключения автомата. Заранее благодарен за консультацию…

Стандартные 2кВт – это старые домовые сети и автомат на вводе должен был бы быть 10А. Если у Вас 16А, то значит уже не “стандартные 2кВт”, а 3,5кВт, хотя по факту, особенно в зимнее время, все 4кВт, что Вы и подтверждаете, включая одновременно, как Вы говорите до 6-ти. “Могут увеличить до 6кВт” – означает, что Вам установят автомат на 25А вместо 16А, тогда у Вас и будет 6кВт. А мощность, что её определять?:) Всё равно же только до 6-ти могут увеличить:) Ну посчитайте им мощность всех осветительных приборов, у них коэффициент спроса 1, у остальных меньше единицы, так что приплюсуйте для верности даже то, чего нет, вот Вам и разрешат 6кВт.

Автомат бесконечно увеличивать нельзя.
Что с сечением проводов?

Источник

Adblock
detector