электрозамок на дверь авто ваз
Установка центрального замка ВАЗ 2107
Всем привет! Вот и совершилось пришел мне центральный замок который заказывал через интернет. Качество данного ЦЗ меня очень обрадовало, замечаний ни каких нет. В комплект входит:
— 2 пульта управления с откидным ключом;
— один 5-контактный актуатор для водительской двери, три 2-х контактных актуатора;
— блок управления (контроллер);
— набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.;
— Еще 2х контактный актуатор, я покупал отдельно для багажника
Для установки ЦЗ мне понадобилось:
— Дрель, Шуруповерт (насадки и сверла);
— Отвертки, Пассатижи, Кусачки;
— Пару гаечных ключей, набор головок;
— Саморезы 15-20мм с широкой плоской шайбой, резиновые гофры (чтобы спрятать и защитить провода между дверью)
Делал я следующим образом:
1) Снял со всех дверей обшивку, батоны, весла и динамики.
2) Монтаж актуаторов, первым делом 2 задних, 2 передних.
3) Раскидал проводку и подключил все 4 актуатора, к блоку управления чтобы проверить. Подробнее в пункте 3.
4) Сверление между дверного пространства для проводов.
5) Укладка проводки.
Пункт 1.
Подробно описывать как раздеть дверь я не буду, ибо все знают как это сделать. У меня вот не на всех карманах были клипсы — покупал. А вот накладки пластиковые (батоны) так купить не смог — не нашел.
Пункт 2.
Устанавливать решил на вертикальную тягу, можно было конечно и на горизонтальную. Изгибаем профиль под изгибы двери, примеряем и делаем отметки маркером для будущих отверстий. Сверлим отверстия и прикручиваем профиль на саморезы. К этому профилю прикручиваем соленоид. Тягу одевайте за ранее потом ее просто не одеть на уже прикрученный актуатор. Аналогично со второй дверью.
На передних дверях все гораздо проще гнуть нечего не надо. Прикладываемым актуатор к двери и помечаем отверстия (я помечал гвоздиком). Сверлим, одеваем тягу на соленоид, просовываем внутрь двери и прикручиваем. Вот что получаем
Пункт 3.
Все провода уже были в комплекте, временно развел их по дверям и подключил для проверки. Нажимая на кнопку «закрыть», задние двери не закрывались. А дело в том что в задних замках установлена пружинка. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. Чтобы удалить ее нужно открутить гайку, ключом на 13, снять пластмассовую клипсу и аккуратненько отогнув тягу вынуть ее наружу. И вы сразу увидите пружинку можете смело ее удалять.
Для достоверности все трущиеся части замка промазал смазкой. После все стало работать как часы)
Пункт 4.
Приступил к сверлению междверного пространства, чтобы спрятать провода в гофру. Советую сверлить сразу отверстия по больше, чтобы не было «геморроя» с монтажом гофры. Гофру которую купил, больше 3-4 проводов не влазит, поэтому в водительскую дверь я делал плотную резиновую изоляцию. В планах купить другие резиновые трубки и поменять, хочу поменять аудио провода.
Пункт 5.
Блок управления установил под левым обдувом бокового стекла и провода вел уже от туда. Проводка была в комплекте, ее оставалось только раскидать по дверям. На заднюю левую дверь пустил по порогу под обшивкой. А на правые двери провода пустил под приборкой и так же по порогу в ЗПД.
Замена электропривода водительской двери
Привет всем!
С момента покупки машины, при постановке на сигнализацию были проблемы. А именно, двери могли закрыться и открыться (при этом на брелоке, не отображалось), или закрывалась только водительская дверь, а остальные не реагировали. На этой неделе электропривод водительской двери затупил конкретно (я сначала так подумал). Двери открывались, но не закрывались. Скинул обшивку двери, проверил привод он как бы, пытался работать. Но усилие положенное он уже не выдавал, пыльник был разорван. Продолжил смотреть дальше, посмотрел схему ЦЗ на десятках, по схеме стало понятно, что коричневый провод отвечает за закрытие. Первым этапом отсоединил штекер на блоке ЦЗ, и прозвонил коричневую линию, сигнала не было. Вторым этапом прозвонил от штекера в двери до гофры (сигнал есть), от гофры до штекера блока ЦЗ (сигнала уже не было). Обрыв был внутри гофры, протянул новый проблема прошла.
Но увидев пыльник старого привода и его силу оставлять уже не захотел, купил новый электропривод starline SL-5.
Но ещё что интересно, старый электропривод стоял двух контактный а сам переключатель был на самом замке. Новый же купил пяти контактный.
Этот переключатель тоже, иногда любит мозг :)) крепится на замок двумя саморезами, откручивается легко.
Этот переключатель замыкает:
— черный с белым это открытие
— черный с коричневым это закрытие
С новым электроприводом этот переключатель уже не нужен, переключатель встроен внутрь электропривода.
Отрезаем штекер от старого переключателя, делаем скрутку по цветам с новым приводом. Изолируем провода, изолентой или термоусадочной трубкой второй будет лучше )) и аккуратнее. Собрал проверил, работает прекрасно :))))
Может и пригодится кому переделка с двух контактного ЭП на пяти контактный))
Правильная установка центрального замка в ВАЗ классику.
Ну что ещё нового можно написать про центральный замок, спросите вы?
А вот, что написать, есть у меня! Рекомендую налить себе чайку и насладиться полезностью повествования! )
Всех приветствую! Есть много статей и роликов по установке центрального замка. Но почему-то никто не рассказывает об очевидных вещах, с которыми в итоге сталкивается каждый энтузиаст. Все, рано или поздно, сталкиваются с проблемой несрабатывания или даже заклинивания замка, со временем или в холодное время года. А тугое открывание этих дверных пупырьков, назовем их «дверные защёлки», похоже, все считают за норму и никто вообще не парится.
Я решил разобрать все эти проблемы и сделать всё как положено, чтоб всё работало надёжно, и чтоб сделано всё было по феншую.
Для начала обозначим основные причины проблем:
1. Тонкие провода.
2. Тугие замки.
3. Некачественные или старые активаторы.
4. Плохой контакт в соединениях.
Пробегусь теперь по каждому пункту более вкрадчиво.
К блоку (моего) центрального замка подходят два провода питания, плюс и минус, и уходят два провода на активаторы. Так же, из блока выходят две пары (коричневый-серый, коричневый-серый) сигнальных проводов. Эти две пары дублируют друг друга, просто идут в разные места. Одна пара идет на сигналку, другая на микрик пятиконтактного активатора водительской двери. Если коричневый провод замкнуть на массу, замок открывается, если белый замкнуть на массу, замок закрывается. Соответственно в пятиконтактном активаторе, два провода идут на моторчик, два сигнальных, и пятый — масса для сигнальных проводков.
Блок с релюшками оказался на удивление простым. Я решил припаять толстые провода на вход и выход нагрузки. Так же, меня смутила толщина фольгированных дорожек печатной платы, идущих к релюшкам. В качестве эксперимента, я по колхозному усилил дорожки при помощи проводков. Если делать по феншую, то я бы выпаял мешающие детали и пролудил бы дорожки толстым слоем олова. Так что вы можете так делать сразу без всяких экспериментов.
Второе! Тугие замки. Тут особо крутых советов не будет. Замки нужно снять промыть кисточкой бензиком, карбом или WD-хой, пощелкать, посмотреть где и почему они ходят туго, может где-то пережато клёпаное соединение, или что-то подогнулось и трёт, Или тяга защёлки кривая и гнется, вместо полезной работы. Все это нужно устранить, смазать, желательно смазкой, которая не задубеет на морозе, это тоже важная часть ее нужно обязательно сделать. Хоть текста по ней мало, но кому-то повозиться придётся не слабо.
Третье! Активаторы. Вот тут мне есть что порассказать… Из-за чего я вообще затеял всю эту возню. Заклинил один из активаторов, да так заклинил, что насмерть, не двигается ни в какую. И дверь не открыть, чтобы исправить проблему. После исполнения небольшого танца с бубном, замок расклинился и я получил возможность разобрать дверь. Проблема оказалась в самой конструкции китайского активатора.
Там применяется шестерня и зубчатая рейка. В процессе работы шестерня дает нагрузку на рейку и та прижимается «спиной» к корпусу. В этом месте происходит выработка пластика, зазор между зубцами постепенно увеличивается. И в один прекрасный момент зуб попадает на зуб и происходит такое мощное заклинивание, что его не так то просто сдвинуть без разборки активатора.
Еще один момент, который меня сильно напрягал, это тугие пупырьки, упс… сорян, «дверные защёлки». Чтобы поднять защёлку нужно было ковыряться пальцами, в попытках преодолеть сопротивление не только замочного механизма, но и моторчика и всех его шестерёнчатых передач. Ещё, нужно учитывать, что в спокойном состоянии моторчики подключены обоими концами к массе и при вращении они вырабатывают ток и крутятся туго (если кто не в курсе, чем больше нагрузка на концах электрогенератора, например короткое замыкание на массу, тем труднее вращать ротор). Не буду сильно вдаваться, но короче там, в релюшках такая система, что все концы подключены к массе и перекидные контакты реле, в нужный момент, подают на один из проводов плюс.
Меня эта ситуация в край достала и я решил поинтересоваться нет ли в природе «человеческих» каких нибудь активаторов. Не мог же прогресс остановиться на этой ущербной конструкции. И оказалось такое решение есть! Активатор от приоры!
В нем применяется винтовая передача, никаких зубчатых реек. Винт, это всяко-разно более мощное усилие, и никакого трения «спиной» обо что либо. Только полезная работа и хорошее усилие. Помимо этого, приоровский активатор не блокирует защёлку. Каждый раз при срабатывании, внутренний механизм перещёлкивается таким образом, что тяга дверной защёлки освобождается и её можно открывать и закрывать без усилия. Это очень грамотный и крутой момент!
Можно ещё применить такой лаевхацк (военную хитрость по-нашему), можно купить активатор двух контактный, (он дешевле) и поставить в него микрик. НО, он там по-хитрому фиксируется и нужно быть уверенным, что сможете подобрать подходящий микрик. Поэтому я брал четырех контактный вариант.
Кому пофиг на феншуй, могут остановиться на замене проводов, это полюбому поможет. Китайские активаторы в принципе ходят, так что можно их тоже использовать.
Дополнено 18.01.21
Еще один момент по приоровским активаторам. Их нелья просто взять и поставить вместо китайских. Они мощнее и более требовательны к хорошему проводу. Если их ставить, замена проводки — обязательная процедура. Предупредил во избежание казусов, так как стоят они не три рубля.
Четвёртый момент небольшой, но тоже важный и имеет место. Часто бывают проблемы с контактом соединений, или бывает, что проводки обламываются на выходе из активатора. Чтобы этого не происходило, я загибаю провода к корпусу и заматываю их изолентой, чтобы максимально обездвижить место выхода и потенциального излома проводов. Этот способ проверен временем и работает отлично. Если вы меняете клеммы на проводах — никакой пайки! Пайка это очень вредная вещь в нашем деле. Провод довольно глубоко «промокает» оловом и флюсом, и на какую-то длину становится твердым, а потом резко мягким. В этом месте, любая тряска и прочий движняк, приводит к тому, что провод обламывается, а самое интересное, что это место очень трудно отследить, так как оно частенько скрыто под изоляцией. Такая фигня у меня случалась не раз, поэтому только обжим! Специальные клещи, термоусадка и обжим, вот.
Теперь можно начинать статью! )))
Что я сделал, поменял все силовые провода, на более толстые, провода питания, которые идут к блоку реле тоже поменял в обязательном порядке, пропаял все дорожки идущие к реле и от реле, промыл, почистил и смазал в своем тазу все замки, поставил приоровские активаторы, которые имеют хорошее усилие и не блокируют дверные защелки.
И наступил феншуй! На дворе 30-градусные морозы, а замки щелкают «как не в себя»! )))
Так что, всем желаю побольше феншуя в жизни, буду рад, если кому-то будет полезно. Ура, товарищи!
Замена механизма замка водительской двери, подключение ЦЗ через 5 конт. активатор starline
Всем доброго времени суток!
Получилось устранить проблему с тугим открытием (заклиниванием) внешней ручки двери путём многих путей и проб, а именно:
Сначала регулировал тягу на внешнюю ручку двери не помогло. Потом решил поменять механизм замка — взял в магазине замок, он оказался сырого качества и весь разболтанный после установки стал клинить хуже старого, пришлось его снять и поставить старый временно и за одно снять внешнюю ручку водительской двери (старого образца) и промыть очистителем карбюратора подвижные элементы, чтобы курок не залипал в открытом положении, грязи было много ? после чего все установил обратно.
Были планы перейти на евро ручки, но решил для начала снова купить добротный и более качественный механизм замка ДААЗ и я его нашёл и он соответствует нужному качеству по сравнению с прошлым купленным механизмом, есть большая разница??
Стоимость замка 300₽
По замене нечего сложного, кроме снятия тяжек на открытие двери от внешней ручки и личинки замка двери.
При замене внутреннего механизма за одно решил убрать с него «микрик» более понятнее он работает как ЦЗ на четырке с завода, когда закрываешь машину с ключа или через сигу. У меня к нему был подцеплен электропривод двери от starline через тягу — все это вместе работало не всегда корректно и зажимы между 2 тягами, через время срывались и подклинивали и приходилось снова выставлять правильный момент срабатывания ЦЗ и самого активатора, такое себе занятие?♂️ такая система не надёжная!
Пришёл к идее перенести ЦЗ на электропривод двери от starline он позволяет это сделать, так как идёт на 5 проводов. Для этого нужно взять 3 провода обрезать с «микрика» и подключить к электроприводу, подключал клеммами и заизолировал изолентой (ниже есть фото с цветами проводов для верного подключения) ?.
После подключения проводки к активатору, поставил, собрал механизм замка, уменьшив длину тяг внешней ручки двери и личинки замка; также укоротил 2 металлических прута (сделал длиной 7 см примерно), которые необходимы для работы активатора (открытие и закрытие дверей через ЦЗ) они соединяются и регулируется по длине — зажимом с винтами, один конец к активатору, другой к замочному механизму на открытие и закрытие двери.
В итоге добился идеального открытия и закрытия водительской двери, внешняя ручка стала мягко и легко открывать дверь, как и должно быть?? до евро ручек дело не дошло ?
Также работа ЦЗ стала чёткая и слаженная — с водительской дверью закрывается все остальные двери через сигналку.
Всем спасибо за внимание и всего самого лучшего!
Электрозамок на дверь авто ваз
Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.
1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) – простая сигнализация без обратной связи.
Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.
Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции “световая дорожка” и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)
Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.
Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.
В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или “по метражу”, чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.
Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.
Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.
Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.
При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.
Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.
Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.
5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.
Способы подключения центрального замка
Установка центрального замка на ВАЗ 2107 может быть выполнена в двух вариантах:
В первом случае придется ставить сигнализацию с блоком, поддерживающим функцию непосредственного управления приводами замка. Это позволит сэкономить на покупке и установки отдельного блока ЦЗ. Во втором случае придется потратиться на блок управления, зато центральный замок можно будет согласовать с любым типом сигнализации или даже использовать без нее (например, чтобы замыкать и открывать все двери поворотом ключа в замке водительской двери).
Монтаж моторчиков
Для того чтобы установить нужные нам моторчики, придется просверлить отверстия в каждой двери. Рекомендуем вам устанавливать замки ВАЗ 2107, начиная с задних дверей.
Чтобы приступить к работе, снимаем все лишние элементы: пластиковые накладки и обшивку. Берем дрель и делаем отверстие в двери. Через него впоследствии мы потянем проводку из стойки в дверь. Просверливаем вторую дырку в стойке. Теперь приступаем к протяжке проводов. Не забывайте использовать гофру.
Проводка задней двери
Теперь можно установить движок. При установке не забывайте проверить, чтобы он не мешал работе стекла. Дело за малым. Прикручиваем друг к другу тягу моторчика и тягу блокировки замка с помощью планки. Она должна быть в комплекте центрального замка. Теперь, собственно, готово. Переходим к передним дверям.
На передние двери установка моторчиков много времени не потребует. В этом случае мы располагаем их в левом и соответственно правом нижнем углах дверей. Устанавливаем по примеру задних дверей и выполняем проверку.
Установка движков на передние двери
Как подключить центральный замок к сигнализации?
Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.
Схема подключения центрального замка
Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, “земле”.
Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.
Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а “начинка” остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.
Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести “контрольную” проверку.
Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат – около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.
Схема центрального замка ВАЗ 2107
Провода актуаторов прокладываются внутри дверей и сводятся к управляющему блоку. Выводить провода из дверей необходимо через защитную гофрированную трубку.
Питание блока управления необходимо подключить к плюсовому проводу аккумулятора. Можно подвести “плюс” от замка зажигания или блока предохранителей, например, с вывода предохранителя, питающего часы. При подключении блока к замку зажигания необходимо установить дополнительный предохранитель на 10А, защищающий цепь от перегрузок.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Причины неисправностей
Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.
Проверка предохранителей системы
ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.
Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.
На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.
Электрическая схема подключения ЦЗ
Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.
Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический
После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.
Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:
В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.
Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:
Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.
Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.
В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.
Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.
Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.
Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.
Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:
Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.
Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.
Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.
