фундамент под стену трехслойную

Опирание трехслойной стены на фундамент

После долгих консультаций (уже после постройки фундамента), принял решение использовать вместо полистирола базальтовую минплиту (по крайней мере в местах непосредственной близости с дымоходом). Также решил добавить вент. зазор между утеплителем и облицовкой. Этот вариант показан на рис. 3.

Собственно вопрос: т.к. толщина стены увеличится на 5 см, то у меня возникли сомнения по поводу опирание облицовочного слоя на фундамент.

А что скажете вы, люди добрые?

строительная наука и практика

im icq

im icq

Цоколь у меня утеплен экструдированным полистиролом и выполнена обратная отсыпка до нижнего края монолитного пояса, поэтому цоколь, считаю, достаточно утеплен. К тому же, как правильно подметил Liam, полы в будущем действительно будут утепляться.
По поводу запрета, много смотрел информации по этому поводу. Везде речь идет о многоэтажном строительстве, в стене высотой не более 2 этажей, насколько я знаю, никто ничего не запрещал. Да и я, собственно не вижу тут ничего страшного.

Пояс, к сожалению, увеличить уже не получится, т.к. он уже возведен, приходится исходить из того, что есть. Меня смущает именно тот факт, что облицовочный кирпич будет опираться на консоль всего 2 см (имеется ввиду если сделать проекцию облицовки на мон. пояс). Вы считаете, если проармировать первые 2-3 ряда кладки, этого будет достаточно? Может быть для большей уверенности сделать армопояс в уровне перекрытия 1 этажа?
Или может все таки остановится на изначальном варианте (10 см утеплителя без возд. прослойки).

Воздушную прослойку можно сделать и 1 см, эта прослойка нужна для удобства выполнения работ, а не для вентиляции утеплителя.

Армопояс заармирован странно.

Зачем вы заводите плиту перекрытия на 250 мм на стену? Не хотите опереть стену 380 мм прямо на фундамент? Сейчас у вас пустотная плита жёстко заделана в стену.

im icqim skype

небольшой начальник в большой местной конторе

Воздушную прослойку можно сделать и 1 см, эта прослойка нужна для удобства выполнения работ, а не для вентиляции утеплителя.

Армопояс заармирован странно.

Зачем вы заводите плиту перекрытия на 250 мм на стену? Не хотите опереть стену 380 мм прямо на фундамент? Сейчас у вас пустотная плита жёстко заделана в стену.

Источник

Ровный фундамент, ровные стены: строительство дома из самодельных ЖБ-панелей по технологии Tilt-Up

Несмотря на бум каркасников и домов из крупноформатных блоков (газосиликат, керамика, арболит и др.), есть на нашем портале и монолитчики. Основная масса приверженцев железобетона заливает ограждающие конструкции в съемную или несъемную опалубку. Те, кто проживает в сейсмически неспокойных регионах, возводят каркасно-монолитные строения, и всего несколько форумчан замахнулись на сборный монолит, причем не заводского изготовления, а самодельный. Один из них – Yuri5, который всем иным технологиям предпочел Tilt-Up. А еще он осознанно потратил две лишних недели, выводя плоскость фундамента, чтобы сэкономить еще больше при отделке.

Главное – тщательная подготовка

Основная особенность трехслойных панелей – наличие толстого (до 6см.) висящего наружного слоя бетона и связь его с внутренним (несущим) слоем стеклопластиковыми гибкими связями или нержавеющей / оцинкованной арматурой. Пирог такой панели: наружный бетонный слой | утеплитель | внутренний (несущий) бетонный слой. Начинать заливку самодельных панелей можно с любого слоя: «лицом» вниз или «лицом» вверх. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Так же многое зависит от ровности основания, на котором заливается плита.

Я заливал плиты на фундаменте несущим слоем вниз. Фундамент предварительно надо выровнять. Выравнивал сам, стачивая алмазной чашкой выступающие камушки и подливая раствором и ровнителем для пола ямки. Чем ровнее основание – тем меньше штукатурных работ впоследствии.

Забегая вперед – все получилось, как задумывалось.

Вертикаль выставлял электронным уровнем с точностью до 0.1 градуса. Когда проверял вертикаль – прикладывал уровень и с наружной и с внутренней стороны, и в разных местах плиты – явных отклонений в показаниях не заметил. Добуду лазер – промеряю плоскости. Но пока явных косяков нет. Не зря две недели ползал на карачках, выравнивал фундамент.

Конструктив, подготовка к заливке

Толщина подобрана не методом тыка, а на основе теплотехнических расчетов, проведенных в популярнейшем онлайн калькуляторе – теплосопротивление стены получилось больше чем в полтора раза выше нормативного для региона (Питер).

Съемную опалубку напилил из гладкой ламинированной фанеры, к фундаменту фиксировал металлическими уголками. Самое важное – максимально выровнять нижнее ребро плиты, на котором она будет стоять, так как при сборке между боковыми гранями остается полость (10 см), заливаемая бетоном. Верх тоже не особо проблемный, так как перекрытие будет бетонное же – монолитно-ребристое (балка 200×200 мм). Благодаря этим вводным с выставлением опалубки на ровной плоскости фундамента проблем не возникало.

Армирование металлической сеткой (100×100×5 мм), усиление прутом d10 по периметру и вдоль петель, плюс, петли усилены дополнительной поперечной арматурой. По углам оконных проемов тоже поперечины, чтобы предотвратить растрескивание, над большим окном в растянутой при верхней нагрузке зоне – два прута. В первые самые тяжелые плиты для подстраховки также добавил сетку 100×100×3 мм, но она особо ничего не дала и позднее от этого приема отказался. Сами подъемные петли из гладкой арматуры d20, делали на заказ, а закладные для фиксации панелей самодельные – приваренные к уголкам отрезки арматуры. Так как с сейсмика спокойная, количество тросовых петель на стыках сегментов Yuri5 уменьшил с рекомендуемых семи на каждые три метра, всего до двух. И не забыл при сборке «болванок» вставить фрагменты пенопласта с трубой ПНД под розетки, и также вывел трубу из утеплителя в верхний слой. Полная готовность к заливке несущего слоя.

Бетонирование первой партии плит

Сразу, после укладки бетона, сверху укладывали утеплитель, в который заранее втыкали гибкие связи (куски стеклопластиковой арматуры, присыпанные песком для улучшения адгезии), регулируя заглубление посредством пластиковой крышки от баллончика. В несущий слой пруты заглублены на 6 см, в лицевой, на всю толщину (4 см). Пенопласт при укладке хорошо прижимали, так как листы были кривоваты, а вот разница по высоте и естественные неровности скроет лицевой слой.

Когда бетон схватился, собрал опалубку для лицевого слоя – профильная труба 60×40×2 мм, плашмя уложенная на края листа утеплителя. По углам раму прихватил сваркой и дополнительно приклеил монтажной пеной, чтобы раствор не вытекал. Оконная опалубка из фанеры в два слоя, тоже на монтажной пене. Армирование сеткой 100×100×3 мм, защитный слой выдержал при помощи опор-стульчиков 20 мм высотой. Уплотнял бетон самодельной виброрейкой – глубинный вибратор прикрутил на раму из профильной трубы. Эффект вполне достаточен для самодельных панелей небольшой толщины. После высыхания сгладил неровности алмазной чашкой и можно будет штукатурить фасад после сборки коробки.

Одновременно с несущими трехслойными плитами заливали и внутренние, однослойные перегородки, толщиной 12 см, армированные сеткой 100×100×5 мм и парой продольных прутов d8. Всего в планах три этапа бетонирования, так как разом все плиты просто не поместились.

Источник

Строительство трехслойной стены дома

Пустотелые блоки как несущий слой, изоляционный материал и фасадное покрытие в виде облицовочного кирпича – примерно так выглядит трехслойная стена. Трехслойная наружная стена здания может быть построена двумя способами.

Первым способом является построение всех слоев одновременно, перед монтажом крыши.

Второй способ предполагает разделение строительства на два этапа. Сначала выкладывается несущий внутренний слой, и только после постройки крыши укладывается изоляционный материал и сразу формируется внешний слой из кирпича.

1541492745 trehsloinaya stena doma 1

Первый этап

Выбор того или иного способа строительства трехслойной стены зависит от самого строителя, и несмотря на строительные нормы не является каким либо их нарушением ни в том ни в другом случае. Однако, учитывая несколько существенных нюансов, двухэтапная технология имеет преимущества над одноэтапной.

Почему двухэтапная?

Во-первых, построенная крыша обеспечит защиту изоляционного материала от попадания воды во время строительства. Пенополистирол не является гигроскопичным материалом и в этом его огромное преимущество при утеплении здания по сравнению с минеральной ватой.

Дождевые осадки могут вызвать ухудшение свойств этого изоляционного материала. И если минеральная вата намокнет, следует дождаться ее полного высыхания, что обычно требует значительного количества времени. Не рекомендуется укладывать влажную минеральную вату, поскольку, спустя некоторое время, на стенах могут появиться пятна и существует вероятность появления грибка и плесени. Накрытие всей конструкции крышей позволяет минимизировать возможность возникновения таких проблем.

Еще одним аргументом, свидетельствующим в пользу двухэтапного метода, является защита облицовочного кирпича от возможных повреждений при строительных работах по возведению крыши. Да и заливка бетонного потолка всегда является опасностью загрязнения фасада. Это станет причиной дополнительных трат на очистку облицовочного кирпича. К тому же, в некоторых случая очистка лицевого слоя кирпича может оказаться невозможной. Когда возводится облицовочная стена после возведения крыши такой неприятности можно избежать.

Фундамент и укладка первых блоков

Как и при возведении любой внешней несущей стены здания, строительство трехслойной стены начинается с отливания фундамента. При этом необходимо помнить, что трехслойная стена, считающаяся наиболее оптимальной конструкцией кладочной стены, является при этом и самой тяжелой. Ее необходимо установить на прочном фундаменте – основание его должно быть соответствующей ширины. В связи с этим, решение о строительстве трехслойной стены должно быть принято еще на этапе выбора проекта.

1541492749 trehsloinaya stena doma 2

Однако, если собственник стройки принял такое решение слишком поздно, возможно использовать как опоры для стен специальные консоли, которые способны выдержать нагрузку несущих стен. И, конечно же, при условии, что они являются достаточно прочными.

После заливки фундамента необходимо выполнить горизонтальную изоляцию. Первый ряд пустотелых блоков должен укладываться на толстый слой цементного или известково-цементного раствора. Особо важным является выравнивание по горизонтали первого ряда, поскольку позже невозможно будет выровнять образовавшейся разницы по высоте. Потом необходимо «вытянуть» углы, которые должны быть выложены вначале как минимум из трех рядов блоков для того, чтоб в углах элементы были установлены перпендикулярно. И только после этого выполняется кладка в промежутках между углами.

Выбор раствора и дальнейшая кладка

Раствор необходимо подобрать специально, в зависимости от элементов конструкции. Это позволит избежать образования так называемых тепловых мостов. К примеру, для стандартных керамических пористых блоков необходимо применять легкий теплоизолирующий раствор. Шов должен иметь толщину около 10 мм. При этом шлифованные блоки предоставляют возможность получить шов из раствора толщиной 2-3 мм. Строительный раствор не может быть слишком жидким. При погружении в раствор блока на 5 мм, на нем должно остаться достаточное количество раствора, чтобы обеспечить соединение его со следующим блоком.

Несмотря на то, обычные имеются блоки или шлифованные, каждый следующий блок укладывается в углубление предыдущего блока по принципу язык – паз. Благодаря такому профилю, все элементы будут плотно прилегать друг к другу, и раствор заполнит большую часть горизонтальных швов стены. Вертикальные швы заполняются только по углам, а также в местах где блоки были отрезаны или будут забываться дюбеля. Необходимо помнить, что блоки вставляются в замок сверху вниз, а не сбоку.

Необходимость привязки слоев

Строя трехслойную стену, нельзя рассматривать задний несущий слой как самостоятельную независимую конструкцию. На втором этапе блоки необходимо будет соединить с изоляцией и внешней облицовочной кладкой. С этой целью в швы несущей блочной кладки вставляются специальные металлические соединения (якоря), которые позже соединят все слоя стены воедино. Такие соединители обычно изготовляются из нержавеющей стали. Чтоб обеспечить естественное движение стен во время перепадов температуры, эти соединения не должны быть слишком толстыми.

Соединение всех слоев:

1541492802 kreplenie trehsloinoi steny

Стоит добавить, что в системе глянцевых блоков соединители крепятся к отверстиям и должны быть проверены на прочность крепления. Если же стена мурована из обычных блоков, соединители можно крепить внутри заполненных раствором швов походу возведения стены. Чтоб обеспечить надежность всей конструкции, такие соединения должны вставляться в каждый ряд блоков на несколько сантиметров. Если высота соответствующих рядов блочного и облицовочного слоев стены не совпадают, то соединители (якоря) должны быть согнуты и на каждый квадратный метр площади стены приходилось минимум по 5 таких соединений. Однако, по краям стен и вокруг проемов окон и дверей таких соединений следует вставлять большее количество.

2 этап

Итак, на первом этапе были построены одновременно все три слоя стены, которая держит на себе нагрузку, и только потом была построена крыша, охраняющая стены от намокания. Внутрь стены был вставлен изоляционный материал, который будет выполнять функцию термоизоляции дома и в итоге обеспечит экономию энергоносителей.

Снаружи изоляция защищена фасадом из облицовочного кирпича, который будет не только защищать всю конструкцию от неблагоприятных атмосферных явлений или механических повреждений, но и придаст дому красивый изящный вид.

1541492803 trehsloynaya stena

Такая трехслойная стена является гарантией получения небольших счетов за отопление и долгих лет без необходимости повторного ремонта внешности фасада. Однако, это при условии, что все будет выполнено профессионально.

При втором способе построения трехслойной стены укладывается изоляция и потом формируется фасад из кирпича.

Изоляция с вентиляционным зазором

Изоляционный материал чаще всего имеет вид минеральной ваты или пенополистироловых плит, которые укладываются на несущую блочную кладку. Теплоизоляция к внутреннему несущему слою стены крепится при помощи специальных кружков с дюбелями, которые не только притягивают изоляционный материал к поверхности, но и обеспечивает стекание вниз образующегося конденсата. Таким образом получается дополнительная защита от влаги.

Если изоляционным материалом служит минвата, необходимо позаботиться о более эффективной вентиляции. Для этого между изоляционным слоем и фасадной кладкой необходимо оставить воздушный вентзазор шириной 2-4 см. Такая щель обеспечит испарение влаги, которая может добраться до внутреннего слоя в случае конденсации водяного пара.

Этот вентиляционный зазор должен начинаться с 30-ти сантиметровой высоты и доходить до крыши. Чтоб обеспечить циркуляцию воздуха, на фасадном слое необходимо оставить пустой вертикальный шов между кирпичами или же использовать специальные вентиляционные коробки, сквозь которые воздух сможет входить и выходить, просушивая все слоя стены.

1541492742 ventzazor

Фасад – внешний слой стены

Укладка третьего и последнего слоя начинается от углов. По углам надо выложить кирпич ступеньками на высоту около 5 рядов, тщательно выравнивая кирпичи. После выкладки таким образом двух углов в одной плоскости можно приступать к выкладке плоскости между ними. Работу следует начинать с прикрепления первого слоя изоляционного материала. Следующим шагом будет укладка первого, второго и третьего рядов фасадного слоя. При этом следует оставлять незаполненными раствором вертикальные швы после каждого третьего кирпича в нижних трех рядах кладки, чтоб образовались вентиляционные щели для прохода воздуха.

Одной из важнейших задач во время выкладки фасада из кирпича является чередование (смешивание) кирпичей из разных поддонов. Кирпич является натуральным продуктом и его оттенок зависит от состава глины, следовательно различные партии клинкера могут незначительно отличаться между собой по оттенку. Это типичное явление, свойственное всем производителям керамических строительных материалов. Допустимый предел разницы в оттенке определяют строительные стандарты, объясняя это спецификой технологического процесса и свойствами глины. Смешивание кирпичей с разных поддонов обеспечивает выравнивание цвета фасада. Это особенно важно помнить если попадаются кирпичи с различным оттенком лицевой стороны.

Важным является также использование раствора, предназначенного специально для клинкера. Использование других смесей, особенно с содержанием извести, может являться причиной образования высолов на стене. Такие белые неэстетичные пятна возникают за счет вымывания на поверхность кладки солей под действием воды или влаги.

1541492759 bavarskaya kladka kirpicha

Раствор должен быть приготовлен в соответствии с рекомендациями производителя. И в первую очередь важной тут является консистенция и пропорция сухой смеси и воды. После укладки каждого фрагмента стены следует удалить с ее лицевой поверхности загрязнения, а швы прочистить сухой кистью. После заверешения работы щвы следует слегка увлажнить.

Защита от неблагоприятных атмосферных явлений

Другим важным фактором, который способен предотвратить высолы, является защита от влаги, как до начала укладки кирпича, так и во время выполнения работы. При замешивании раствора не должно быть допущено увлажнение кирпича на стройплощадке. От увлажнения кирпича со стороны почвы должны защищать поддоны. При этом сверху поддоны с кирпичом должны накрываться строительной пленкой, что защитит материал от дождя.

Рекомендуется разделить кладку фасада на два этапа. После возведения фасадного слоя стены необходимо обеспечить его верхний слой защитой от проникновения атмосферной влаги. И только через четыре недели можно приступить к отделке швов. Настоятельно не рекомендуется использовать строительные смеси во время дождя или при температуре воздуха ниже 50С.

Недостатки трехслойных стен видео:

Компенсация

Кроме уплотнения, гарантирующего защиту от влаги, фасад из клинкера требует устройств компенсации, или небольших щелей между крупными фрагментами стены. Это обязательно, поскольку внешние стены подвержены различным давлениям и изменениям нагрузки. Одна стена может вести себя по другому чем смежная с ней стена хотя бы с точки зрения на различной степени прогревания солнцем. Пренебрежение этого правила может привести к образованию трещин. Компенсационные щели должны быть заполнены эластичной массой.

Внимание, сложные моменты при создании трехслойной стены

Обычно считается, что трехслойные стены менее подвержены ошибкам строительства, чем традиционные однослойные, поскольку изоляция позволяет избежать образования тепловых мостов. Тем не менее, строительство трехслойной стены требует особенно тщательного выполнения слоя, сквозь который не должно проходить тепло. Такими местами являются обычно оконные и дверные перемычки, а также пороги и подоконники, которые прерывают сплошной слой изоляционного материала. Тут стоит отметить, что в случае трехслойной стены следует установить две отдельные перемычки – на блочной кладке и на клинкерном фасаде.

Чтобы не образовались тепловые мосты, отдельное внимание необходимо уделить зоне вокруг окон и дверей.


Для установки перемычек рекомендуется воспользоваться готовыми элементами. Это касается как перемычки несущего слоя из блоков, так и клинкерного фасада. Углубление концов готовых перемычек в стену должно составлять минимум 11,5 см.

Благодаря применению готовых перемычек и подоконников из готовых элементов, можно в большой степени ограничить тепловые потери, что достигается соблюдением их точных размеров и соответствия конструкции стены.

И наконец, стоит добавить, что избежать образования тепловых мостов в трехслойной стене можно установкой окон в одной плоскости со средним теплоизоляционным слоем стены.

Источник

Основные моменты строительства трехслойных стен

%D0%BC%D0%B8%D0%BD 39

Облицовка фасада кирпичом популярна при строительстве частных домов, отлично смотрится и долговечная. Стены, облицованные кирпичом, чаще делают трехслойными, чтобы обеспечить необходимое теплосбережение. Первым слоем является несущая стена, вторым – утеплитель, а третьим – самонесущий слой облицовочного кирпича, который опирается на тот же фундамент, что и основная стена.

При создании трехслойной стены всегда возникает ряд вопросов, например:

Из чего делать несущую стену?

Какой утеплитель выбрать?

Нужен ли вентиляционный зазор над утеплителем (влечет дополнительное уширение цоколя)?

Как связать несущую стену, утеплитель, и фасадное оформление?

Обоснованные ответы на эти и другие вопросы имеются в проектной документации, в соответствии с которой необходимо вести строительство. Для контроля работ или для выполнения их своими руками нужно ознакомиться с конструкцией стены облицованной кирпичом и нюансами ее строительства.

Рассмотрим подробнее основные моменты строительства трехслойных стен облицованных кирпичом.

На что обратить внимание

Трехслойная стена по сравнению с однослойной, например, из блоков поризованной керамики, имеет недостатки, основные из которых:

Возможно увлажнение стены при нарушении технологии строительства или разрушении слоев.

У обычных утеплителей минеральной ваты и пенополистиролов долговечность меньше чем у основы и облицовки примерно в 3 раза. Такой утеплитель должен меняться с разрушением фасада.

Несущая стена выполняется чаще из полнотелого кирпича или малоформатных бетонных блоков, тогда ее толщина должна быть не менее:
– для одноэтажных зданий – 18 – 24 см.
– для 2 – 3 этажных зданий – от 29 см.

Также несущую стену можно выполнить из более легких материалов – газобетонов, керамзитобетонов и т.п. Применяются малоформатные блоки плотностью от 700 кг/м куб и больше. Толщина несущей стены определяется проектом, исходя из необходимой прочности, но обычно в пределах 25 – 50 см. Но с несущей стеной из облегченных пористых материалов возникают проблемы влагонакопления (см. ниже).

1 54Типичная схема трехслойной стены с несущей стеной из кладки в два кирпича 24 см шириной (1), с утеплителем из жестких минераловатных плит (2), на фундаменте (3), вентиляционным зазором и гибкими стеклопластиковыми связями (4), с облицовкой из клинкерного кирпича (5) с вентиляционными отверстиями в швах в нижней части (6).

Какое утепление применяется

В качестве утепления возможно использование:

пенополистиролов (ЭППС, ППС, ПСБ), которые отличаются высоким сопротивлением движению пара, фактически выступают пароизоляторами.

минеральных ват, как низкой плотнсоти 30 – 50 кг/м куб, так и жестких плит плотностью 80 – 120 кг/м куб, которые наклеиваются на несущую стену также как и пенополистиролы;

пеностеклом, выступающим как абсолютный пароизолятор;

газобетоном низкой плотности 100 – 200 кг/м куб. Это относительно новый утеплитель, который имеет теплоизоляционные качества на уровне минеральной ваты (коэффициент теплопроводности 0,5 – 0,6 Вт/моК ) и низкое сопротивление движению пара – 0,28 мг/(м*год*Па).

Первые два утеплителя дешевые, считаются традиционными, в основном применяются при утеплении частных домов. Но они предают многослойной стене главный недостаток – слишком маленький срок службы – 25 – 35 лет. По истечении которого, утеплитель нужно менять, что для трехслойной стены не дешево.

Последние два без этого недостатка, пеностекло называют “вечным”, а автоклавный газобетон представляет из себя пористый камень, его прогнозируемый срок службы сравним с кирпичем. Причем в отличие от дорогого пеностекла у газобетона доступная цена. Но популярность этого утеплителя пока еще маленькая.

Плиты из газобетона толщиной до 10 см наклеивают на несущую стену и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями 1- 2 шт. на одну плиту. Из плит толщиной более чем 10 см делают кладку на клею рядом с несущей стеной с опорой на фундамент, при этом возможен непродуваемый технологический зазор со стеной 2 – 10 мм.

Вопрос вентиляционного зазора в несущей стене

У слоя минеральной ваты или газобетона паропроницаемость будет больше чем у несущей стены, но меньше чем у облицовки кирпичем. Если между утеплителем и облицовкой не оставлять вентиляционный зазор, то нарушится основной принцип строительства многослойных стен – наружный слой должен быть более паропроницаем. В стене в холодный период будет накапливаться влага с последствиями:2 50

Если же над слоем утеплителя будет вентиляционный зазор шириной 3 см, по которому снизу вверх движется воздух, то накопления влаги не произойдет.

Наглядно на графиках, согласно теоретическим расчетам на ЭВМ, представлено накопление влаги по месяцам в трехслойной стене. Несущая стена – керамзитобетон слоем 25 см, утеплитель – минеральная вата 12 см, облицовка – керамический кирпич 12 см. 3 474 41

5 36

первый график для стены с облицовкой кирпичем без вент. зазора.

второй – вместо кирпича применена минеральная штукатурка слоем 1 см, увлажнение в несколько раз меньше.

третий – между минеральной ватой и облицовкой из кирпича имеется вентиляционный зазор, накопления влаги не происходит.

На практике влага по утеплителю стекает вниз, накапливается, идет через щели, ее можно сливать со стены пробурив отверстие…

Если применять пенополистирол плотностью выше 35 кг/м куб слоем обычной толщины, то надобность в вентиляционном зазоре отпадает, накопление влаги не происходит, вследствие минимального движения пара. 6 35

Но если несущая стена будет из пористых, паропрозрачных материалов, (газобетона и подобных), то в ней возможно подувлажнение в точке росы при любой конструкции фасада (точка росы будет находиться в основном в стене, ввиду повышенной теплоизоляции ее материала). Поэтому изнутри несущую стену из легких пористых материалов, обязательно защищают слоем пароизоляции. Но такая конструкция более дорогая и проблемная, поэтому пористые конструкционные материалы лучше применять в однослойных стенах.

Нужно отметить, что однослойная стена, например, из газобетона или поризованной керамики лишена подобных проблем.
Толщина утеплителя выбирается в соответствии с расчетом по необходимому сопротивлению теплопередаче стены, обычно находится в пределах 7 – 12 см, для пеностекла – до 15 см.

Какую конструкцию трехслойной стены выбрать

Для регионов с холодными зимами в случае применения паропрозрачных утеплителей минеральная вата или газобетон 100 кг/м куб наличие вентиляционного зазора в стене является обязательным, для обеспечения ее нормального состояния.

При этом вентиляционный зазор остается открытым под кровлей, а в нижней части стены для подачи воздуха оставляют незаполнеными вертикальные швы между кирпичами, применяют щелевой кирпич, таким образом, чтобы площадь отверстий была не менее 75 см кв. на 20 метров кв. кладки.

Минеральная вата плотностью до 80 кг/м кв. должна закрываться ветрозащитной супердиффузионной мембраной, которая препятствует продуванию ее слоя воздухом. Мембрана и слои ваты крепятся тарельчатыми дюбелями 10 шт. на м кв. в несущую стену.

ППС, газобетон, возводят с применение клея, в соответствии с рекомендациями выше. Дополнительная фиксация обычно 3 – 5 пластиковых дюбелей на метр квадратный. 7 33

В трехслойной стене рекомендуется применять кладочную сетку, которой связываются все слои (и кирпичная облицовка).
При этом шаг установки сетки по вертикали – 500 – 600 мм, по размерам плиты утеплителя (можно меньше). Если применяются стеклопластиковые связи, то их количество не должно быть меньше 4 шт. на метр кв., а шаг установки по горизонтали не более 500 мм., возле проемов, на углах шах установки связей уменьшается, до 8 шт. на м. кв.

8 30

Двери и окна располагают по глубине стены напротив границы утеплитель-несущая стена. В таком случае достигается лучшая экономия тепла на проемах, а также уменьшается риск запотевания стекол.

Выводы

Сейчас автоклавный газобетон низкой плотности теснит минеральную вату, ввиду того что он более экологичный и долговечный.

Применение газобетонных утепляющих панелей в трехслойной стене облицованной кирпичем и несущей стеной из тяжелых материалов представляется оптимальным. Но с этим утеплителем желательно делать вентиляционный зазор, так как сам материал восприимчив к увлажнению.
Применение тяжелых материалов для несущей стены избавляет от проблем с накоплением влаги в толще стены. Несущая стена из газобетонов высокой плотности должна ограждаться паробарьером изнутри при любой конструкции двух или трехслойной стены.
Минераловатные плиты лучше применить большой плотности, от 80 кг/м куб, без ветрозащитной мембраны, которая также является “слабым звеном” в конструкции, если учитывать ее неразборность.
Сократить затраты на строительство, уменьшить толщину стены можно если применить пенополистиролы для утепления без вент. зазора. Также у них меньший коэффициент теплопроводности, они могут применяться более тонким слоем, что в итоге даст экономию толщины до 5 – 8 см. Дополнительная экономия – кладка фасадного кирпича на ребро, толщиной слоя в 6 см. Но здесь требуются увеличение количества связей.

Применение в трехслойной стене пенополистиролов и минеральной ваты с низкой плотностью представляется неоправданной экономией.

Источник

Adblock
detector