разбор двери шкода фабия

Как разобрать водительскую дверь и как извлечь из неё жгут проводов.

bWAAAgCUIeA 100

Каждый настоящий владелец шкоды фабии должен пройти через это — через замену бестолковой штатной резиновой гофры электропроводки водительской двери на китайскую, но толковую.

Если говорить серьёзно, то проблема известная. Штатная короткая гофра со временем способствует изламыванию проводов в жгуте, после чего начинает отказывать то или иное оборудование.

Болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому чем раньше вы усовершенствуете этот недоработанный узел — тем с меньшим количеством проблем вы столкнётесь. Забегая наперёд сообщаю — все мои провода оказались абсолютно целыми (имею в виду многожильные медные проводники). Была повреждена лишь изоляция на нескольких из них, поэтому паять мне ничего не пришлось.

JnOa6LskXFV1uZ98w1sfaRSwaU0 960

Первое, что нужно сделать — разобрать водительскую дверь. Поднимаем стекло до упора вверх. Снимаем декоративную накладку на внутренней рукоятке двери.

2TmT StFj7xIc92TGfnz2kW DoY 960

У меня получилось оттопырить её, подковыривая по внутреннему краю — со стороны блока управления стеклоподъёмниками. Снимаем её полностью.

Под накладкой скрываются два винта под TORX-30. Также в нижней части обшивки находим два винта под TORX-15. Откручиваем их.

R KLTt2P3upv1S hFr2jKLqUn5I 960

Далее необходимо сдёрнуть обшивку с двери. Обшивка держится на пластиковых клипсах. Говорят, что иногда они ломаются, поэтому я заблаговременно приобрёл на всякий случай 3 клипсы по копеечной цене. Код для заказа — 5J0867276. Схема расположения клипс — ниже.

cg04qhuKOyf1t4v FAiDJ5WA DE 960

Я сдёргивал обшивку, начиная с нижней её части. После чего аккуратно отделил её от двери, стараясь не оторвать провода, которые идут от двери к обшивке (о них чуть ниже).

Ни одна клипса у меня не сломалась, но одна из клипс не пожелала покидать дверь. Пришлось применить силовые методы, и таки-да, она тоже не сломалась и была возвращена на место.

4xFiVKXMMcxeU5s 6qCCKo AJvo 960

Заглядываем внутрь, любуемся новой открытой локацией.

LA6gu1x0q3o66Oo5HDCvmcdgygQ 960

Сначала я отделил трос от внутренней рукоятки открытия двери (подробности на фото ниже):

Ud9TJJ9kFSSm3G7gtnUvda5drks 960

Затем отсоединил разъём от блока управления электрозеркалами:

t 3XyxPtCoC68rHxzm8HcUuuSGY 960

Затем я изнутри вытолкал блок управления стеклоподъёмниками из обшивки и отсоединил от него очередной разъём. В мануале сказано, что это необходимо сделать до того, как снимать обшивку, но мой упёртый бронепоезд давно сошёл с рельс и идёт своим путём, но в нужном направлении.

KcYO 8Q7cF7cshwF 53aJI GYhI 960

Затем я хотел вынуть светодиод из обшивки…

f7NZq9owcZmyUepJ6UWLqJU2Kik 960

…но своевременно обнаружил спрятанный в поролоновом чулке разъём.

i7OVTyWMF9CwO73qyc80z5SH44E 960

4H7l H9zjWayPUHAILUOIOD33O0 960

Всё, можно отложить обшивку в сторону и осмотреть дверь изнутри.

wVNp3RzoD D2HjkvEhs7Hd1YLZg 960

На эл.жгуте обнаружил этикетку с кодом и с надписью (утрирую) мэйд ин Юкрэйн (Ивано-Франковск). Удивлён, не знал, что там производили жгуты на фабию.

FLrOIqtE Ywocq15 Y3vdDuzgLs 960

Перед тем, как извлечь жгут, необходимо отсоединить ещё несколько разъёмов:

V iJrg6cTUa6NUhmvLfMBgHGf6E 960

bAMoTw6vYxRoXSngDLdKhGyZwz8 960

P3HGMTBFIc78LJ5yKbOz1rO2AK8 960

7jGwPGqJMe L4te3giJeeAYPcSc 960

vPV yXHhYW9bVP4EpyyzT1Xxu9I 960

Также необходимо высвободить из двери клипсы, которые держат в нескольких местах эл.жгут. В большинстве своём они доступны для рук изнутри (там необходимо сжать усики). Но в тех местах, где изнутри было не подобраться, мне пришлось их доставать, подковыривая стопорные усики тонкой отвёрткой снаружи.

KieQd 00sFiTU22wyRBbd WdPI 960

Думал обойтись без высверливания заклёпок на подиуме динамика, но нет, пришлось их высверлить, так работать намного удобнее.

pBHihYYHaYdBg2o8gPplph5qWU 960

Сразу обращаем внимание на то, как проходит жгут проводов внутри двери возле направляющей рамки на пути движения стекла. При установке жгута на место необходимо проложить его также.

sZOufcHE62Px2Di5Kd2fBExFAtM 960

Теперь проделываем некоторые манипуляции (я не запомнил какие — само как-то получилось) и извлекаем наружу эти резиновые чехлы, под одним из которых скрывается разъём (со стороны передней стойки кузова).

CjFg6yCTNaOoLzaZjf8VkUzstA 960

5Yo3Pqmn9fUxdIuSAZkKPdQbvhU 960

Отщёлкиваем оранжевый фиксатор, отводим его в сторону, извлекаем разъём — с одной стороны, и жгут проводов в сборе — с другой.

MWrvW Cn2DOFh4FFrye07SfAuys 960

Резиновая гофра с обеих сторон держится за счёт защёлок (их можно рассмотреть на фото ниже) :

Источник

Разбор передних дверей, ШВИ

ce2d3cu 100

Обшивка двери снимается в три этапа
1. снимается декоративная часть ручки.
2. откручиваются 4 болта(два на самой ручке в пазиках и два болта в нижней части двери)
3. отщелкивается нижняя часть двери, начиная с середины, и поднимается сама панель.
Кто-то советует резко отсоединять панель — мне этот совет не помог, при такой работе с левой стороной
двери — защелки сломались.
правую часть попробовал плавно отсоединить — аналогичный результат… машина 2007 года — может уже
пластик потерял какие-то свойства… черт его знает…

960

960

960

960

960

960

Ну, а дальше уже с внутренностями двери, опишу, хотя и на фото все должно быть понятно.
Единственное технологическое отверстие — заклеено шумоизоляцией, удаляем эту самую шумку.
А далее — возня с щитком электродвигателя стеклоподъемника:

1. Раскручиваем три болта, на которых крепится сам эл.двигатель и аккуратно вытаскиваем его + я сразу же
открутил четыре болта, которыми щиток прикручивается к дверному металлу(по углам).
*На фото озвученные выше болты обозначены КРАСНЫМИ СТРЕЛОЧКАМИ*

960

960

2. с помощью двух отверток прижимаем лепестки к креплению и немного вдавливаем его во внутрь двери.
В результате — щиток и тросс стеклоподъемника разъединены.
+ после снятия щитка я этот самый тросик в месте скрутки обмотал скотчем, чтобы не дай бог чего…

960

3. на всякий случай все же через раму двери скотчем зафиксируйте поднятое стекло, после чего НЕ ВЫКРУчИВАЕМ,
а лишь ослабляем два болта, показанные ЧЕРНЫМИ СТРЕЛОЧКАМИ на фото ниже.

4. теперь спокойно вытаскиваем щиток, повернув его внутри двери на 90Градусов — по-иному вы просто не вытащите его.

960

960

Вот собственно и все — дверь готова вам отдаться…

Источник

Ремонт проводки водительской двери Skoda Fabia. Заезженная, но актуальная тема

ed169c6s 100

Владельцы автомобилей Skoda часто сталкиваются с проблемой отказа работы электроники водительской двери. Попробуем решить эту проблему с минимальными затратами.

i4AAAgMCSOA 960

Проще всего купить новый шлейф (косу) проводов. Однако, стоимость на них от 5500 руб и выше, продается только оригинал (Код 5j0120es). Можно заказать и на Aliexpress, насчет качества не знаю. В любом случае, даже с новым шлейфом нет гарантии, что провода прослужат больше 30-40 тыс км, если у вас стоят устаревшие защитные гофры.

1iAAAgPCSOA 960

Первая попытка провести ремонт вообще без затрат помогла исправить положение только на пару месяцев, я припаял новые куски проводов к пинам разъема. Подробности в первом видео:

В итоге пришел к тому, что необходимо заменить гофрированный чехол на новую версию (VAG 5N0 959 843 B). На Фабию такую не ищите, в совместимости она тоже не указана, они бьются только по Румстерам, Йетти и некоторым фольксвагенам, но как это бывает у VAG, они полностью совместимы. В продаже только оригинал, стоит в районе 1000 рублей, но купить его очень рекомендую, эта форма действительно защищает провода от перегиба. Можно заказать и на Aliexpress, насчет качества не знаю.

84AAAgMCSOA 960

Чтобы не мучить старые (уже паяные) пины разъема, нашел и заказал новые пины на сайте klemma505.ru. Задействованы два типа потоньше и потолще, там же заказал инструмент для распиновки.

0UAAAgMCSOA 960

Так как старый разъем я тоже порядком помучил, решил заказать и его (VAG 1K0 937 702 C), нашел также только оригинал, но цена небольшая, порядка 250 рублей.

4AAAgMCSOA 960

Дальше: дело техники (на видео), обжимаем провода и спаиваем, весь процесс на видео. Обжимать пины пассатижами не рекомендую, я купил специальные клещи за 300 рублей (Электропассатижи ЗУБР 22667-22).

k4AAAgMCSOA 960

Менять всю косу не только недешево, но и неразумно в том плане, что слабое место — только в области сгиба между дверью и кузовом. Даже если заменить весь шлейф проводов и оставить старую гофру, нет гарантии, что проблема повторится через 2-3 зимы, тысяч через 30-40 км.

На все про все у меня ушло чуть больше 2,5 тысяч рублей, ну и пара месяцев на эксперименты с первым ремонтом.

Источник

Шумоизоляция передних дверей

808fbcu 100

Всё, решился!
Почитав достаточно много принципов разбора передних дверей Skoda Fabia и вышедшего терпения дребезжания обивки в области тканевой накладки при включении музыки на среднюю громкость, решил, что надо уже взять-таки и соорудить то, что в голове уже долго носил.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что так и не нашел ответы на свои вопросы, которые к моменту разборки дверей оставались. Например, как снимать электронное управление зеркал (слышал, что повреждают при снятии) и как оторвать клипсы, и где их купить. Здесь постараюсь описать оооочень подробно что да как. Чтобы ни у кого вопросов больше не возникло.
1. Начинал с правой двери, потому как там и техники должно быть меньше (проводов меньше и нет пипки зеркал). Видим снизу два шурупа.

882a3d8s 960

242a3d8s 960

2. Отдираем накладку ручки двери.

a82a3d8s 960

682a3d8s 960

182a3d8s 960

b82a3d8s 960

3. Отворачиваем два болта за отодранной ручкой. Расположены в глубоких нишах с круглой дыркой. У меня такой звездочки не было (достаточно большая), поэтому я изголился и открутил обычной плоской отверткой.

2c2a3d8s 960

4. На этом крепления металлические обивки закончились. Остались пластиковые клипсы. Для снятия обивки поддеваем пальцем обивку слева в области динамика (для правой двери). Там проще всего взяться и там почти нет клипс в этой области. Берите пониже, там максимум одна клипса — легко обнаружите, что обивка легко отходит.
Затем отдираем обивку по контуру. Не резко, но и не медленно. Ниже будет описано почему. Так делаем с трех сторон КРОМЕ ВЕРХА! Потому что сверху обивка по всей длине заходит в паз вертикально вниз около нижней кромки окна. Поэтому просто подымаем всю отодранную от клипс обивку вверх и …осторожно держим. Потому что оторвать провода и тросик мы не хотим. Поэтому, придерживая обивку снимаем разъем стеклоподъёмника (два усика зажимаем и вытаскиваем) и тросик открывания двери (отгибаем защелку с 2 зубцами вверх (относительно плоскости обивки), вытаскиваем в сторону самого троса и вытащив пластиковый конец оплетки троса высвобождаем крепеж непосредственно троса (там просто, любая блондинка разберется). К сожалению фото нет, потому как я не осьминог, но написал понятно.

Что касается клипс, то был приятно удивлен тем, что ни одну не поломал. Клипсы идут новые, видимо с 2012 года, поэтому и снимаются легче и много раз.

3a2a3d8s 960

Поэтому ни одну клипсу докупать не пришлось.
5. ТА ДА! обшивка снята!

942a3d8s 960

Молча радуемся и осматриваем фронт оклейки.

ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ ПОТРЕБУЕТСЯ:
— вибропласт (1,5 листа 40смх50см на дверь у меня ушло) 3 листа по 120р = 360р.;
— битопласт (0,51 листа 80смх100см на дверь. То есть 0.5 листа — на дверь и 0,01 — это на проклейку разъемов и прочей шалупони =D) 1 лист по 250р.;
— терпение 20кг;
— ловкость 2 шт;
— сопутствующий инструмент — ножницы, отвертки, телефон с музыкой, аллергикам — носовой платок.

fc2a3d8s 960

7. Внутри особо места немного, чтобы пролезть через маленькую дырку, но моя рука вошла, хотя и большая. Но ловкость обязательна.
Пространство внутри пытался сфоткать:

22a3d8s 960

e22a3d8s 960

Не знаю как понятно, но на месте поймете.
Принцип какой — я разрезал свой лист вибропласта (который 40х50см вроде бы) пополам. и ещё пополам, и дальше нарезал из этой полосы квадраты примерно 15 см. Чтобы удобней лепить. Потому как пространства мало, ещё там надо донести этот кусок как можно дальше. Именно поэтому оптимально я думаю квадратики в 15 см нарезать и лепить внутри. Произвольно. Куда рука дотянется. Все улепливать смысла нет, потому что в книжечке от завода по вибропласту написано «оптимальный вариант подавления вибро и шума допстигается при оклейке 40-50% поверхности». Вот у меня примерно вышло 30%. Но я оклеивал только наружную железку (собственно, верхний корпус машины изнутри). А впереди будет ещё вибропласт на двери со стороны салона, что добъет оставшиеся шумы. Из 1.5 листов на дверь 0.5 идет на внутреннюю обклейку (придать жесткости внешней плоской тонкой жести корпуса машины) и 1 идет на дверь со стороны салона.
Обклеиваем оставшимся листом вибропласта дверь со стороны салона. Обязательно надо закрыть дырку, которую мы сделали. Это просто кусок вибропласта соответственно + дырка для тросика. Лучше сделать большую дырку, мы её заделаем потом битопластом. Да и чтобы тросик не запачкать жуткоприставучим битумом.

922a3d8s 960

8. Берем битопласт и обклеиваем саму обшивку двери изнутри.
Выбор был сделан обклеивать именно обшивку, а не дверь, потому что дверь железная и уже демпфирована. Единственное что она излучает — это небольшие высокочастотные шумы. А пластиковая обивка все равно крепится к двери и будет вибрировать, поэтому надо и её демпфировать. Кучи вибропласта у нас нет, и кучи битопласта тоже. Поэтому, делаем оптимально — оклеиваем именно обивку изнутри.

542a3d8s 960

f22a3d8s 960

9. Вот теперь самое интересно — ищем все, что может дребезжать. Я увидел только вот такой список:
— все электрические разъемы (на папу на самую большую и плоскую часть я наклеивал битопласта немного (без фанатизма, иначе поломаете разъем при ставлении!);
— оплетка тросика, где нет резинки (тупо обклеил);
— крепление оплетки и тросика к обивке и ручке (тоже везде запихивается немного, совсем немного битопласта так, чтобы хватило вставить с нееееебольшим натягом);
— кнопка стеклоподъемника сама и в обивке (в кнопку — именно между эл.кнопокой и корпусом декоративной кнопки вставил битопласт тонкой отверткой неглубоко так, чтобы не шаталось и аналогично поступил с кнопкой в самой обивке — просто наклеил битопласта немного, но именно столько, чтобы можно было вставить обратно кнопку и не было щелей, ну и не выпячивалось в салон лишнее — неэстетично иначе)

ca2a3d8s 960

2a2a3d8s 960

Ещё можно обклеить все, что глазу заметится — места под проводами и прочее. Сами провода обклеивать битопластом не рекомендую, потому что, во-первых, потом, не дай бог, если надо будет работать с проводкой — не сможете разобрать какой цвет, потому как битопласт клеится очень быстро и хорошо, а во-вторых со временем этот клей битопласта что-то плохое делает с проводами и изоляция их начинает трескаться (проверено на старой 099). Поэтому просто оклеивайте места под проводами, где те будут соприкасаться с металлом/пластиком, когда будут лежать уже в собранной двери.

4a2a3d8s 960

10. Собираем в обратном порядке — всовываем вернюю направляющую, опускаем, намечаем клипсы в дырки и легкими ударами кувалды забиваем обшивку в дверь 😀 Проверяем чтобы по всему периметру было равномерно по зазорам. Затем прикурчиваем болты ручки (только не уроните их в обшивку! АККУРАТНЕЙ!), завершаем двумя шурупами снизу обшивки и защелкиваем накладку на ручке.

ВСЁ! Включаем музыку именно этой двери и пробуем, чтобы ничего не дребезжало в двери (кроме динамика самого, потому как у меня уже кроме него на большой громкости в двери ничего не дребезжит)))).

Разборка левой двери отличается только лишь осторожностью при снятии — после выдирания обивки и поднятия её вверх чуть-чуть следите за проводами — их там несколько: стеклоподъемник, пипка зеркал, светодиод сигналки штатной) + тросик.

7a2a3d8s 960

У меня провод стеклоподъемников и светодиода оказались уж совсем короткими, поэтому ОСТОРОЖНЕЙ. И там тоже все просто, разберетесь на месте. Пипка зеркал просто на обшиве крепится, за неё не бойтесь. Там необходимо только открепить разъем. Единственным огорчение было то, что после отдирания обивки остались 3 клипсы в двери. Очень похожая оказия как у девяток и восьмерок. Смог отодрать их только с помощью двух отверток и мата в уме. Поэтому немного покорябал краску в этих местах под клипсами =( но другого варианта не было.

35a3d8s 960

По сути все то же самое. Оклейка идет аналогично.
Полученный результат — доволен как слон. Внешние шумы уменьшились, дверь перестала бубнить даже с заводской акустикой, исчезли все дребезжания в двери.
Задние двери уже проходили шумоизоляцию у оф.дилера, но хочется посмотреть что там да и как (проверить) ну и проклеить все так же дребезжащие обивки дверей. Об этом, наверное, позже будет написано.

Всем удачи! И пусть жизнь ваша будет счастлива!

Источник

Skoda Fabia manual

Skoda Fabia Снятие и установка передней двери

Вам потребуются: ключ TORX T45, ключ XZN M8, отвёртка с плоским лезвием.

1

2

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3

3. Подденьте отвёрткой…

4

4….и оттяните резиновый защитный чехол жгута проводов от передней стойки.

5

5. Подденьте отвёрткой, откиньте фиксатор колодки…

6

6….и отсоедините колодку жгута проводов от разъема на передней стойке.

7

7. Выверните винт крепления…

8

8….отсоедините рычаг ограничителя открывания двери и отведите его в сторону.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
После отсоединения ограничителя открывания двери не открывайте дверь на большой угол. Это может привести к повреждению наружной панели двери.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Если дверь снимается не для замены, рекомендуется пометить положение петель, обведя их, например маркером.

9

9. Придерживая дверь (это должен делать помощник), выверните два винта крепления к двери верхней петли…

10

10….и два винта крепления нижней петли.
11. Вдвоем с помощником снимите переднюю дверь.
12. Установите переднюю дверь и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Если устанавливаете старую дверь, перед окончательной затяжкой винтов крепления сориентируйте положение петель по ранее сделанным меткам. При необходимости отрегулируйте положение скобы замка, добиваясь четкой работы замка передней двери (см. Снятие и установка скобы замка двери).

Источник

Adblock
detector