шумоизоляция дверей рено логан 1

Шумоизоляция дверей. Подробно. ЧАСТЬ 1.

85eaa2as 100

Итак, всем привет! Сегодня доделал двери. Погодка выдалась чудная, листы нагревались просто отлично. На все ушел целый день. С 10:00 до 18:00. Помогала любимая жена. Спасибо ей :D.
Ну что, поехали?!
Начнем все как обычно, если у вас солнечно, температура за бортом 20+ градусов, то приехав на место первым делом скидываем клемму с аккумулятора, а затем стелим на капот пакет/ткань/ или еще что нибудь и укладываем сверху максимально свободно несколько листов. Это позволит нагреть их очень быстро и работать будет одно удовольствие ( если вы мазохист).

d40172as 960

Нам понадобится набор ключей и головок. Я честно не помню ребята, какие именно звездочки, разберетесь я думаю.

2d0172as 960

Далее снимаем пластиковую крышку ручки двери. Сделать это можно поддев её пластиковой картой. Не ссым, не сломается. Потом откручиваем 4 болта. Расположение указаны на фото.

58c172as 960

Затем берем плоскую отвертку, или что нибудь в этом роде, подкладываем под нее кусок вибры или тряпку потолще, чтобы не помять. И дергаем обшивку. Я лично просто дернул хорошенько за карман, помогая снизу рукой, ни один пистон не сломал даже. Но лучше купите сразу штук 5, пусть валяются на всякий случай.

76a172as 960

486172as 960

8c6172as 960

Снимаем колонку и приступим к протяжке проводов через штатную гофру, сразу скажу, если у вас комфорт или выше то это муторно и долго! Так что вот так. Если у вас комфорт то проводка в двери организована разъемом типа папа-мама. Каждый элемент имеет свою пару, распиновку не знаю. НО! Если вы будете ставить не дорогие колонки, или же не хотите тянуть провод целиком, то на этих разъемах есть свободные пары. Подключаем и радуемся. Я же не захотел простого пути и решил кинуть целый провод. Причем довольно толстый. Протягивал я чуть выше или ниже этого самого разъема.

c19172as 960

Чем пользовался? Разобрал штатный дворник, который лежит без дела в бардачке и достал из него такую штуку.

145172as 960

За крючок цепляем один или 2 провода за раз, зависит от толщины провода.
После примерно 30-40 минут матов провод в дверях. Если тяжело протянуть сразу до конца можете разделить гофру на участки и подрезать. Резать только в дверях! На перегибе между дверью и крылом не резать! Попадет вода. Потом надрез (максимум 5мм) замазываете клеем.

695172as 960

1ad172as 960

Приступим к подготовке. Сдираем нафиг штатную подложку под ламинат. Помогаем ножом.

e43172as 960

Отшкрябываем, место где раньше стояла колонка и осталась штатная прокладка под проставку обрабатываем растворителем, пенопласт слезает. При необходимости возьмите сухую ворсистую тряпку и потрите. В общем очистили.
Дальше обезжириваем. Я делал 90% спиртом. Можно водкой. Внутрь себя все равно нельзя, обратно надо ехать =( Таак, наши листы на капоте уже достаточно хорошо нагрелись, дверь чистая и готова к нанесению виброизоляции.
Сразу говорю, не пытайтесь запихать целый лист, больше психовать будете, мерьте рулеткой расстояние от перегородки до верха двери, с учетом того что под перегородку уйдет 1-1.5 см. Обрезаем лист, не торопитесь сдирать бумагу. ВО ПЕРВЫХ, после того как вы оторвали бумагу хорошо прогретый лист становится очень гибким, теряет форму. Я советую сначала приложить, прикинуть. Потом, засунув обе руки в дверь аккуратно оторвать бумагу и уже прибацать лист на место. Пробуйте и так и так.
УХ, ДВЕРИ ТОЖЕ ГОРЯЧИЕ! ЭТО ХОРОШО. Я сначала закинул полностью вибру на дверь, прижал, разгладил хорошенько руками, под действием нагретых дверей листы стали еще более податливыми и горячими. ВОТ ТЕПЕРЬ ПОРА!

92f172as 960

dg972as 960

be0972as 960

Закатали? Еще раз проверяем. Если все хорошо, то сверху погнали сплен. Я стелил П8В. Бумагу сдирал так же внутри. Сначала мерил, потом резал в размер, засовывал внутрь. и так далее.

1b0972as 960

Все? Подготавливаем место под колонку, снимаем весь штатный уплотнитель. Обезжириваем, заклеиваем виброй. Вырезаем под колонку, прикатываем с внутренней стороны.

6b8972as 960

edc972as 960

Закрываем почти =) все дырки. Прикатываем.

Займемся проводами. Рекомендую купить клеммы сразу. Ставим клеммы, обжимаем, в термоусадку их! Красиво и качественно!

22972as 960

Ставим фанерную проставку. Толщина фанеры 15мм. НИКАКИХ СУПЕР ПРОСТАВОК НЕ НАДО! Не будь ленивой задницей, пильни с фанеры! Сначала сверлим сверлом, затем, ВНИМАНИЕ НЕ ШУРИКОМ А КЛЮЧОМ ЧТОБЫ НЕ СОРВАТЬ, аккуратно вкручиваем и притягиваем нашу проставку. Стоит железно! Сзади торчащие саморезы тоже в термоусадку. Предварительно можете налить на них клея, но это лишнее. Если все таки шляпки саморезов у вас немного торчат, не беда! Берем наш антискрип и улучшаем колонку =)

Источник

Шумоизоляция передних дверей

c766g4s 100

Наконец-то завершил шумоизоляцию передних дверей)
Расход материалов на 1 (одну) дверь такой же как и для задней двери:
-виброизоляция — Шумофф М2 (2мм) — 4 листа размером 270х370мм;
-виброизолция — Шумофф М2 (2мм) — 1 лист размером 540х740мм;
-звукоизоляция — Сплен 8 мм — 1 лист;
-звукоизоляция — Сплен 4 мм — 1 лист;
Порядок работ также аналогичен шумоизоляции задних дверей.
Снимаем обшивку и вычещаем всю скопившуюся грязь. На внутренней стенке также присутствовали два куска штатной вибры.

7970d84s 960

d570d84s 960

На внутреннюю часть двери использовал 4 листа вибры размером 270х370мм. Оставшимися обрезками обклеил выступающую часть молдинга.

8770d84s 960

5770d84s 960

5f70d84s 960

Далее клеил Сплен 8 мм. Так же как и вибру — отмеряем, вырезаем и клеим.
Клеил до стыка с молдингом. А сам стык дополнительно проклеил небольшими полосками примерно 6 см шириной из оставшихся кусков сплена.

bcf0d84s 960

cf0d84s 960

92f0d84s 960

Внутренние полости двери дополнительно обработал антикоррозийкой. Далее приступаем квнешней стороне двери. Здесь использовал 1 лист вибры размером 540х740мм. Его хватило впритык. На этом этапе еще решил убрать замки блокировки двери, потому что не нравились они мне, да и особой роли в них не видел. На то место, где штырек блокировки соединялся с замком налепил немного липучки (которая идет по контуру обшивки), чтобы там ничего не брякало и не звенело. Отверстия в двери, оставшееся от замка блокировки заклеил виброй и шумкой.

5df0d84s 960

bf0d84s 960

Поверх вибры клеим Сплен 4 мм. Тяги не заклеивал.
Отверстие для направляющей (которое около замка) заклеил спленом. При одеании обшивки двери, направляющая сама сделает себе отверстие где нужно)) На радостях что работа практически закончена, или в спешке, в сплене забыл сделать отверстие под клипсу, которая находится под боковым зеркалом. Но обшивка встала хорошо, никаких дополнительных зазоров не образовалось. Поэтому возник вопрос — если спленом 4 мм также заклеивать и отверстия под клипсы, то как встанет обшивка? Но так как это была уже послядняя дверь, то сильно задумываться не стал))

cc88d84s 960

dc88d84s 960

Ставим обшивку на место и все готово.

Теперь по заглушке от замка блокировки двери.
Для заполнения пустого пространста в центре, свернул сплен 8 мм пополам, заткнул отверстие, ровно обрезал по верхней кромке, и сверху на всю заглушку залепил черную изоленту. Смотрится аккуратно))

9288d84s 960

Добавлено 08.02.2014г.
Решил улучшить шумку дверей путей наклетвания еще одного слоя на панель обшивки изнутри. И естественно встал вопрос что клеить? Хотелось не сильно дорогой, но хороший материал по своим свойствам. Присмотрел два варианта:
1. Герметон А15 — 530руб. за 1 лист 0,75х1,0м, толщина 15мм;
2. Акцент 15ЛМ — 320ру. за 1 лист 0,75х1,0м, толщина 15мм.
В магазине первым нашел Акцент, но продавец как узнал что я хочу заклеить двери, сказал что заклейте Спленом и этого хватит (может продавец такой незнающий попался, а может и правда материал не стоит того чтобы клеить на дверь). Вобщем пошел за Герметоном, тем более в инете нашел хорошие отзывы от тех кто клеил. Купил 1 лист, его хватает чтоы проклеить одну переднюю и одну заднюю дверь. Что я в итоге и сделал.

9e49c64s 960

Когда опробывал это усовершенство, результатом остался очень доволен. Звук от проезжающих мимо машин снизился практически на 50%, если даже не больше. Теперь как то неловко не слышать гул пролетающих мимо авто)) И даже потраченных денег стало не жалко))

Окончательная стоимость шумоизоляции дверей: 585+530/2=850 руб.

Источник

Шумоизоляция задних дверей

c766g4s 100

Шумоизоляция задних дверей закончена и вот небольшой отчет о проделанной работе.
Расход материалов на 1 (одну) дверь:
-виброизоляция — Шумофф М2 (2мм) — 4 листа размером 270х370мм;
-виброизолция — Шумофф М2 (2мм) — 1 лист размером 540х740мм;
-звукоизоляция — Сплен 8 мм — 1 лист;
-звукоизоляция — Сплен 4 мм — 1 лист;
Итак первым делом была снята обшивка. Во внутренней части двери скопилась грязь, потоэтому ее пришлось промывать и вычищать. На внутренней стенке красовались два куска штатной вибры, один выше молдинга, другой ниже молдинга. Их решил оставить и кеил все поверх них.

124e884s 960

aa4e884s 960

6a4e884s 960

На внутреннюю часть двери использовал 4 листа вибры размером 270х370мм, так как с ними работать удобно и просто. Отмерил нужную ширину, отрезал и наклеил. Перед поклейкой все тщательно обезжирил. Оставшимися обрезками обклеил выступающую часть молдинга.

8e4e884s 960

ae4e884s 960

1e4e884s 960

c14e884s 960

Далее в дело пошел Сплен 8 мм. Так же как и вибру — отмеряем, вырезаем и клеим.
Клеил до стыка с молдингом. А сам стык дополнительно проклеил небольшими полосками примерно 6 см шириной из оставшихся кусков сплена.

b54e884s 960

8d4e884s 960

9d4e884s 960

Внутренние полости двери дополнительно обработал антикоррозийкой.

8b4e884s 960

Теперь приступаем квнешней стороне двери. Здесь использовал 1 лист вибры размером 540х740мм. Он нужен чтобы закрыть все большие отверстия. Вырезаем места под клипсы обшивки и клеим.

88ce884s 960

e8ce884s 960

Поверх вибры клеим Сплен 4 мм. Тяги решил не заклеивать. В верхней части язычка блокировки двери приклеил небольшой кусочек антискрипа.

12ce884s 960

Остатки виброизоляции наклеил на внутреннюю часть обшивки.

32ce884s 960

Вот в принципе все, дверь можно собирать.

ace884s 960

Добавлено 08.02.2014г.
После усовершенствования шумоизоляции передних дверей взялся за доработку задних. Материал — Герметон А15. Как я уже писал одного листа хватает на одну переднюю и одну заднюю дверь.
Когда снимал обшивку, сломал один пистон, поэтому аккуратнее с этим делом.

66c9c64s 960

Результат как всегда порадовал.

Многие спрашивают — насколько увеличился вес двери?
Примерные подсчеты показывают, что вес двери увеличился на не более чем 3,5кг.

Окончательная стоимость шумоизоляции дверей: 585+530/2=850 руб.

Источник

Шумоизоляция дверей

1456ea5s 100

К шумоизоляции своей машины я решил подойти довольно скурпулезно. Первая часть проделанной работы тут. Теперь на очереди — двери.

Цели были поставлены следующие:
1. Утяжелить двери, добится максимально легкого, приятного закрытия.
2. Уменьшить общую шумовую нагрузку.
3. Хоть немного улучшить качество штатной акустики.

Первоначально хотел в качестве виброизоляции использовать STP Gold 3,2 мм, но город у нас маленький и купить ее оказалось невозможным. Удалось найти более дорогую STP Aero (как оказалось более качественную, работал я с ней впервые и был приятно удивлен). Для технологических отверстий лучше старого доброго Визомата МП ничего не найти. Для обшивок самоклеющийся поролон-пирамидки.

69c4805s 960

Итак что было куплено:
STP Aero Plus 3мм (75см х 47см) — 5 листов.
STP Визомат МП 2,7мм (75см х 53см) — 2 листа.
Бипласт Premium 15мм (100см х 75см) — 3 листа.

Что получилось по расходу :
На передние двери ушло по 1,5 листа Aero plus, на задние — по одному листу.
Для технологических отверстий делал шаблоны, Визомата МП на 4 двери ушло 1,5 листа
Одного листа бипласта хватило на две задние обшивки, на передние по одному листу.

Вот несколько моих принципов при нанесении вибры/шумки, от которых я не собираюсь отступать:
Для дверей 3-4 слоя:
1. Внутренняя часть двери виброизоляция в 1 слой, без нахлестов, с прикаткой.
2. Внешняя часть двери виброизоляция в 1 слой с заклеиванием технологических отверстий специально предназначенной для этого виброй.
3. Шумопоглотитель на внутреннюю поверхность карт дверей
4. Можно добавить утеплитель (сплен) на внешнюю часть двери, после вибры.
Листы всегда разрезаю на небольшие квадраты примерно 15*15 см, пусть это дольше по времени, но так шумку легче разогреть, приклеить без заломов, складок, пузырей и нахлестов. Грею так же всегда не зависимо от толщины, так легче приклеивать и прикатывать. Внутрь двери кроме вибры ничего не клею, воды там всегда много и лишние сборщики пыли/влаги/плесени/неприятных запахов там ни к чему. Вибру в 2-3 слоя друг на друга клеить нет смысла, звук пойдет через стекла.

Источник

Шумоизоляция, часть 1. Двери

3gAAAgC7beA 100

Сегодня приступил к шумоизоляции моего Логана. Решил начать с дверей, так как полдня мотрался по делам, и зашумить все разом не успел бы точно. Весь процесс занял у меня чуть больше 4х часов, да и работал я не торопясь. Итак, мне понадобилось:

— Листы вибропласта STP M2 в качестве виброизоляции (на двери ушло чуть почти 7 листов)
— Фольгированный пенофол в качестве тепло-шумоизоляции (ушло около 1,5 кв.м.)
— Уайт-спирит в качестве обезжиривателя
— Металлизированный скотч-фольга (Им я проклеил края изолона)
— Силиконовый герметик
— Набор головок TORKS
— Большие ножницы, рулетка, маркер (для удобства разметки материала)
— Тряпка с водой
— Фен (Я им сегодня не пользовался, так как на улице было +29, машина нагрелась и так порядочно)

Итак, я начал с водительской двери. Обшивка двери держится на трёх винтах и 11 пластиковых пистонах. Сначала отворачиваем винт в ручке открывания двери (torks 30), затем в выемке закрывания двери (torks 20), затем с торца обшивки вверху (torks 20). Затем вынимаем ручку открывания двери

, осторожно преодолеваем сопротивление пластиковых пистонов (по краям обшивки нанесена мастика), не ломаем кнопку блокиратора замка, а осторожно высвобождаем её, с небольшим усилием снимаем весло открывания окна (ну или отсоединяем провод)

bdeb7b8s 960

3feb7b8s 960

Берём тряпку и отмываем дверь изнутри и обшивку от грязи, даем высохнуть и тщательно обезжириваем внутреннюю поверхность двери уайт-спиритом. Затем начинаем клеить слой вибропласта. 2мм вибропласт легко гнется и прижимается, хотя его по идее нужно нагревать. Но, повторюсь, из за жары кузов машины был нагретый и так нормально, поэтому я клеил прямо так. Для удобства я нарезал из листа кусочки и клеил, чтоб они легко пролазили в отверстия каркаса жесткости. Не понимаю как вибропласт катают роликами, у меня руки то еле-еле пролазили, поэтому я тщательно разглаживал и прижимал пальцами, особенно по краям. Кто-то писал на драйве что необязательно клеить вплотную, но я клеил куски друг к другу. Думаю хуже не будет. Старался голого металла не оставлять, наклеил до куда достали руки. Ещё раз хорошенько разгладил и вот что получилось

441b7b8s 960

f41b7b8s 960

Затем я решил оставшиеся кусочки наклеить на обшивку изнутри. думаю что хуже не будет

721b7b8s 960

Что это за пылесборник прикручен к внутренней стороне каркаса жесткости, так и не понял

c11b7b8s 960

И что это за черный ящичек в обшивке двери?

291b7b8s 960

Затем я взял фольгированный пенофол и вырезал нужный кусок под обшивку. Прорезал дырки под руску стеклоподъемника и тягу ручки открывания двери, под динамики, а так же под пистоны. Закрепил вырезанный кусок на двери, проклеив по краям металлизированным скотчем

431b7b8s 960

Затем поставил обшивку на место и промазал по краям герметиком.
По аналогии зашумил все остальные двери

71b7b8s 960

171b7b8s 960

2f1b7b8s 960

df1b7b8s 960

Вот и все, с дверями покончено. Хоть остальной салон ещё не зашумлен но эфеект уже ощутил приличный. Двери стали тяжелее и закрываться глухо, пластик перестал быть «пустым» внутри, металл на стук стал глухой и музыка стала несравненно лучше. Думаю что после шумоизоляции остального салона эффект станет ещё лучше.
Всю работу, проделанную мной не следует сильно критиковать. Я делал это в первый раз, не руководствуясь какими-либо методами, а на основе советов из БЖ других пользователей.

Источник

Adblock
detector