шумоизоляция пола ваз 2110 люкс

Идеальная шумоизоляция ВАЗ-2110

8cd5c15s 100

Продолжаю делать «Лада 2110 Нежданчик Russian Motors» и на очереди ШВИ кузова.
Так что тряхнул стариной и сделал практически идеальную шумку. Ведь в шумоизоляци важно даже не сколько количество материала. сколько качество поклейки.

Итак. для идеальной ШВИ нам понадобиться (в бортовике Нежданчика всё подробно описано)
1) Разобрать авто до голого металла и полностью очистить родную шумку из салона и полностью очистить родной антикор с низа кузова

2edaa02s 960

2) Ампутировать ржавчину, отпескоструить днище со стороны улицы и салона, заварить все дыры. Короче — сделать так, то бы сварка по днищу машине не «светила» в ближайшие лет 5 точно.
Ведь после наклейки ШВИ ой как обидно через год на проварку идти, срывать всё (а качественно прикатанное сорвать — это адское занятие), варить, заново клеить…
За одно при проварке нужно усилить кузов во всех слабых местах, интегрировать усилители на моторный щит, передние стаканы. заднюю часть кузова. крышу…
Обязательно заварить все ненужные отверстия в кузове (водосливные на полу, отверстие под отопитель старого образца в моторном щите…)
Раз уж всё равно варить, так по полной)
3) Проантикорить днище, это значит окрасить реактивным грунтом+нанести шовный герметик+акриловым+ минимум 2 слоя эпоксидного+покрыть антигравием+окрасить акрилом или лаком+под днищем нанести слой антикора (например резогретое пушсало+мастика доведенные до кипения и присыпанные после песочком)

fedaa02s 960

4) Пока салон свеже окрашен, девственно чист и не требует обезжирки,

1adaa02s 960

подготовить инструмент (матовочная губка, прикаточный ролик, пару отвёртов с круглой ручкой для прикатывания в сложных местах) и нагреть материал

943aa02s 960

36daa02s 960

Источник

Шумоизоляция пола и щитка передка +проводка

94b4f1cs 100

53db4f4s 960

Задняя шумка была в хорошем состоянии, а передняя мокрая и воняла плесенью. Обратно такое класть в машину я не стал бы даже после просушки. Полы при этом были почти в полном порядке — немного ржи только на швах на стыках с порогами под герметиком спереди. До сквозных дырок далеко — зачистил, протравил, загрунтовал кислотником и алкидным грунтом, замазал мовилью, заклеил горячей виброй. На пару лет точно хватит.

d7db4f4s 960

Снятие панели сопровождалось активным перерезанием проводов, которые соединяли панель с машиной без разъёмов. В остальном особых проблем тоже не вызвало.

903b4f4s 960

Шумка моторного щита так же оказалась мокрой и вонючей снизу, плюс местами начала разваливаться на куски. К сожалению, и с ней пришлось проститься.
За шумкой обнаружилась заводская вибра. Она оказалась очень сухой и ломкой, плюс крепилась к металлу через какой-то клеевой слой и была очень плохо прикатана. На фото видны следы клея — вот этими местами вибра соприкасалась с металлом, а остальная её площадь особо не работала.

783b4f4s 960

Поотламывал почти всё. Оставил только там, где держалась по-настоящему хорошо.
С помощью валика полностью закатал Вибропластом моторный щит.

623b4f4s 960

Полы закатывал почти полностью, не трогая салазки сидений. На арки, тоннель и низ моторного щита наклеил дополнительно вибру Абрис (её нужно обязательно греть строительным феном, иначе нормально не прилипнет).
Сверху наклеил Акцент. В полу в ногах водителя и пассажира — в два слоя.

c93b4f4s 960

Поскольку родная шумка отправилась на помойку, решил добавить на моторный щит слой сплена-четвёрки. Заклеил им всю площадь, которую раньше покрывала родная шумка — от стекла и почти о рычага КПП.

953b4f4s 960

На те места моторного щита, где шумка не висит клеевым слоем вверх, потом ещё и сплена 8мм добавил. Нижнюю часть щита (где шумка висит вверх ногами) оклеил остатками Битопласта — он и как шумоизолятор неплох, плюс лёгкий. Не должен отвалиться.
Все штатные крепления шумки так же вкрутил на место — пусть придерживают весь этот бутерброд. Швы Акцента в ногах везде проклеил спленом 4 мм — он не впитывает влагу.
Жгут стеклоподъёмников был совмещён с родным жгутом на полу, идущим в двери. Провода на левые динамики пустил по верху моторного щита под спленом.

233b4f4s 960

К низу торпеды теперь крепится только гофра с межблоками — она толста и за торпеду ложилась плохо. Благо, она теперь там единственная. Везде, где неродная проводка сросталась с родной, впаял и пообжимал разъёмы. Теперь в случае чего торпеда снимается за полчаса с перекурами и без какого-либо геморроя с проводкой. Самым занятным было разобраться с проводами сигналки.
Теперь об эффекте. На холостых однозначно стало тише — слышно только лёгкое шуршание коробки. На разгоне — тоже тише, хотя и не намного. Шум сместился оборотов на 500 вверх. Очень заметно улучшение по полу — стыки и трещины асфальта стали проезжаться очень глухо, шума стало на порядок меньше. Жаль, конечно, что не осталось родной шумки. Но найти её в хорошем состоянии — проблема. Если попадётся, приобрету и установлю.
Ну и ещё — у нас, наконец, юбилей. Только на 12-ом году жизни мы преодолели 100-тысячный рубеж! Отметил это дело плановой заменой масла и фильтра (как всегда, Castrol EDGE 10W40 и Mann).
Всем спасибо, кто осилил)) Скоро займусь, наконец, переделкой бампера под противотуманки Приора.

Источник

Полная шумка салона.

28c152u 100

4288188s 960

Хочу сказать, что за 4 дня я успел проклеить полностью салон (пол, салон перед торпедой, и арки колес). + САМУ торпеду(при этом разобрав всё внутри, вымыв и проклеив все стыки).

Хочу сказать, что по мнению пассажиров стало намного тише в салоне — на лежачих полицейских не слышно работы подвески и прочих мелких шумов.
На прогретой машине не слышно, что она вообще заведена.
Заметил, что выиграл где-то 1500-2000 оборотов движка, т.е. его слышно меньше.

Использовал stp или NP — фольгированная штука из трех слоев ( фольга, черная пластилина-мастика и бумага), и в качестве вибры сплен 4 мм — полиуретановая серое вещество, похоже на гладкий поролон, чуток тянется. Снизу клейкая основа и бумага. продается в рулонах.

И ещё самое главное: внимательность, уверенность в своих силах и ещё раз внимательность.

Итого около 12000-13000 р. + в общем итоге неделя работы.

Замечания:
На антикор не уверен, что шумка нормально приклеится.
Главное проклеиваемое место высушить и содрать где получится штатные листочки битума (типа должна быть шумоизоляция заводская, а получается кака).
Если есть коррозия, то её зачистить, обработать чем-нить и сверху класть шумку. Если положить stp, то потом уже не добраться до этого места, потому что будет лень ))))

Проклейка дверей:
Двери были так же проклеены в два слоя stp, но раньше — зимой. В два слоя – это значит. Что один слой на внутреннюю сторону накладки. А второй закрывает технологические отверстия. + выклеен тоннель из шумки в подиумы для динамиков передних.
Доводка печки:
Так же когда проклеивал торпеду, то подверг брутальному обрезанию воздуховоды отопителя. И сделал отводящие патрубки из гофры.
Обрезание из себя представило что-то типа этого:
Центральная елочка лишается с помощью ножовки 10 см снизу. Где были боковые отводы для водителя и пассажиров – там их отрезаем совсем и вставляем гофры с двух противоположных сторон елочки – будет воздуховод для нижнего обогрева водителя и переднего пассажира, у меня влезла гофра с внутренним диаметром 36 мм, после доработки отверстий под гофру с помощью ножовки и паяльника. Дырки затыкаем пенопластом, обмазанным герметиком.
Обязательно нужно прикинуть длину шлангов-гофр, чтобы они были как раз, а ни больше ни меньше!
Герметик нужен такой, чтобы не ел пенопласт. Очень удобно было его лить через спец-пистолет. Я покупал что-то за 120 рублей в кэмпе.
Шов елочки я так же промазал герметиком + посадил на саморезы, чтобы он не «играл», а снизу заткнул пенопластом и опять же замазал герметиком, боковые воздуховоды из гофр так же так же заткнул пенопластовой пробкой и обмазал герметиком везде. И оставил герметик и саму елочку высыхать. А сам пошёл дальше проклеивать шумку.
После того как герметик высох и панель была доработана (стыки промазаны и проклеены), я приступил к сборке этого чудища в печку на приборке.
Горловину приткнул как обычно сверху, болтиком закрепил одно ушко крепления торпеды и печки (второе пришлось ампутировать вместе с правым по моему воздуховодом), а т.к. гофры были достаточно упругими, то пришлось их поуламывать, дабы они легли на место и позволили себя привязать хомутами к панели с заранее просверленными отверстиями. После закрепления хомутами печки прикинул где у панели будет низ и приблизительно внизу насверлил отверстий в гофрах сверлами разного диаметра, причем диаметр сверла увеличивался при приближении к краю панели от центра.
Печка стала дуть на 5+ и только куда направлена, а не куда пропало. Только к сожалению этих фоток нет, так как не думал, что получится.

Багажник:
Багажник проклеивался так же – снизу STP, после сплен

Крыша:
Крыша так же проклеена в 2 слоя (stp + сплен).Ничего сложного в разборе ни в крыше ни в багажнике нет. В первом случае нужно просто оттуда все вытащить + задний диван полностью для проклейки арок и я ещё когда разбирал, то гайки потом наворачивал на шпильки, чтобы их не потерять. Во втором – разбирать последовательно как написано в мурзилке и будет счастье.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО помечайте ВСЕ провода и разъёмы, если будете снимать торпеду.
2. Штатную шумку за торпедой выкидывайте и проклеивайте в несколько слоёв моторный щит шумоизоляцией и так же в несколько вибро. Если шумку штат оставить, то потом торпеду не посадишь на место. А тише станет намного и теплее. Я проклеил всего по одному слою и жалею терь…
3. Тоннель пола. Ну тут точно нужно 2-3 шумоизоляции (stp) и 2 вибры (сплен). Штатную шумку отрезать и класть только на пол.
4. Примечание к п. 3. — срезать шумку штатную, т.к. потом на место сиденья не поставишь. Я везде проклеил в два слоя + положил штатную шумку и у меня еле хватило сил чтобы придавить сиденья. Если шумку не срежешь, то придётся искать более длинные шпильки чтобы прикрутить сиденья.
5. Ккстати если будете снимать кресла, то все болты и гайки советую наживить на место где они стояли, иначе рискуете потерять дырки, куда шпильки вставляются или гайку закатать под шумку
6. Ссоветую оценить торпеду на наличие сверчков. Только с ней нужно быть очень аккуратным, т.к. верхняя часть легко царапается и ломается — с ней (торпедой лучше делать на чём-нить мягком. я делал на куске шинели размером с одеяло). если будете и её разбирать, то запаситесь оконным утеплителем — оч удобно проклеивать стыки между частями торпеды первой и второй, второй и третьей. Куда утеплитель не влезет — замажьте герметиком.
7. Осмотрите штатную шумку на предмет гнили, мокрости, чтоб плесень не разводила. И просушите для пущего эффекта.
8. Кстати штатная шумка на моторном щите крепится с помощью каких-то белых кружочков — снимаются банально наверное как-то, но у мну получилось только открутить руками. Когда ставил их обратно, то просто одевал на штырь (увидите сами) и надавливал пальцами и они становились на место.
9. Елочку печки советую тоже осмотреть — щелей палец засунуть можно… Тут уж я не гуру, я просто все склеил гвоздями, а ненужное почикал.
10. У мну машинка старая, поэтому чтобы не было щели между обивкой двери и торпедой, то были подложены металлические толстые шайбы на шпильки, на которые торпеда одевается толщиной где-то 5 мм с двух сторон.
11. Когда будете клеить шумку, то так же советую разобраться с проводкой — лишнее почикать, нужное нарастить. Я отрезал полтора метра проводов, которые идут на стеклоподъёмники к тонелю, т.к. у меня в водительской двери блок. + провода от колонок проложил по середине салона и под сплен, чтоб не шуршали.
12. Так же удобнее клеить шумку/вибро небольшими кусочками где-то 20х20 см, т.к. если прилило, то можно оторвать без особого ущерба.
13. Первые слои лучше клеить в стык, а последние слои шумки/вибры в нахлест небольшой: 1-2 см.
14. Ещё косяк был с пенопластом — их там 3 куска, лежат у водителя под левой ногой, у пассажира под ногами и ещё один я не помню где — я не нашёл место куда его воткнуть и выкинул.
15. Когда я разобрал салон, то чтобы провода не мешались, а их поверьте РЕАЛЬНО до… оч много, я их смотал бумажным скотчем в комок и перекладывал из стороны в сторону чтоб не мешали. А ручку КПП обернул поролоном, чтоб когда ставить торпеду на место не поцарапать её.Так же советую быть внимательными при установке торсионов для передвижения сидений — такая проволока гнутая как интеграл. Нужно поставить их начиная от внутреннего тосиона, который вниз втыкается, потом ставим наружный. И так же нужно чтобы изгиб у них был к переду автомобиля, иначе они не будут работать.

Общие сведения по разборке:

Для начала я разобрал салон: снял сиденья, задний диван, торпеда, ковровое покрытие, заводская шумка, пенопласт у переднего пассажира и водителя, облицовка пола (пластиковые порожки), стойки где ремни. Всё снятое было разложено по кообкам, оставленных в одном месте, не разбрасывая по гаражу — фиг найдешь потом всё вместе.
Пока я колдовал с проводами,
На удивление влаги и ржавчины под шумкой я не нашёл.
После снятия торпеды передо мной представл раздрай из проводов. которые необходимо было привести в порядок, а так же под ними проклеить шумку. При снятии торпеды все разъемы помечались на наклеенном бумажном скотче понятными для меня обозначениями.
кусок торпеды с проводкой, чтобы она не мешалась, я положил её на багажник и на шинельное сукно:
А это была временная проводка на стеклоподъёмники. Тогда я ещё не знал, что она для них проходит спереди салазок водительского сиденья под заводской шумкой. Я её удалил, как и проводку за сиденьем аж до ручки открытия капота, т.к. там уже были протянуты провода в основной блок в двери:
и началась проклейка салона сначала stp, потом сплен:
Заодно проложил новый гидрокорректор к фарам:
На этом закончили и пошли домой.
На следующее утро проснулся в 6.30 и так и не смог уснуть больше, поэтому где-то в 7 утра отправился в гараж.
Настал черед панели.
Для начала она была разобрана совсем: на 3 части + всякие внутренние детальки + всякие болтики, замочки, клёпки и всякая мишура-требуха (на последней фото видно). После промывки и сушки всё было собрано обратно + установлена новая елочка с гофрами + все стыки проклеены оконным уплотнителем + промазаны герметиком.
Затем весь салон за полследующего дня был собран в обратном порядке.

Сразу скажу, что после установки панели я не туда подключил провода, так что советую прежде чем её закручивать, убедитесь что всё работает:

* сигналка,
* магнитофон, все колонки
* печка, всё в ней регирулируется,
* все стоп-доп сигналы,
* свет: передний: ближний дальний, ПТФ (если стоит)
* Задний: габариты, заднего хода, стопы.
* Так же подсветка приборной панели.

И что сигналка работает на все 6 поворотников, а не на одну сторону как к уменя сначала было, потому что я не туда подключил разъём с неё.

Ставить торпеду можно и одному, однако она была тяжелой и самое трудное было попасть на шпильки верхние + одеть торпеду ровно и нежно, чтобы не поцарапать. Вот собственно и весь отчет. Надеюсь кому пригодится.
Фото много, поэтому они просто ниже.

Источник

Проклейка, шумоизоляция дверных карт люкс ваз 2110.

185afe2s 100

Здравствуйте!)
Уже не один день езжу без карт, полости дверей полностью открыты, нет даже решеток вентиляции (просто отверстия на улицу). Шума много, как будто открыто окно или дверь=) Слышно все: колеса, движок, воду и грязь летящую вдоль днища и по аркам. Вывод: карты решают многое, а их шумоизоляция будет только в плюс!)
Материалы:
Первый слой:
Шумофф М2 Толщина материала: 2 мм (куплен для пробы, ранее им не работал), 1 лист.

9a042c2s 960

STP silver NEW Толщина материала: 2 мм (1 лист)

ea042c2s 960

SMARTmat Корректор 5 (мм) (три листа)

fd842c2s 960

5ba42c2s 960

Шумопоглощающий материал для акустического тюнинга со специальной пропиткой. Применяется при обработке «вторым слоем». Может применяться как уплотнительный или «антискриповый» материал.
Толщина: 5,0мм

Применяемость:
— приборная панель
— пластиковые элементы салона
— обивка дверей

Преимущества материалов:
— снижает уровень шума металлических, пластиковых и прочих панелей
— может использоваться в качестве уплотнителя
— поглощает шум на 80%
— легко монтируется на сложные поверхности
— усиленный клеевой слой

1. Начинаем с виброизоляции. Материал дверных карт не пластик, а композит, который менее повержен дребезгу и вибрациям.
Запаса вибры не было, всего два листа, для экономии делал опять по шаблонам) Уложился и всего хватило)

9a42c2s 960

Позже от верхних квадратов отказался, посчитал лишним.
Обезжириваем и катать!

Источник

Шумоизоляция пола ВАЗ 2110,2111,2112

pol vaz 2110Для многих водителей машина – второй дом, поэтому обеспечение комфортного пребывания в авто задача важная и ответственная. Решив сделать шумоизоляцию ВАЗ 2110, необходимо начать с пола,
так как больше всего шума попадает в салон именно в этом месте. А сделать задуманное можно, следуя нашей инструкции.

Шаг 1. Снимите передние и задние сидения, а затем демонтируйте панель, для установления шумопоглощающего материала на щиток
передка. Когда раскрутите крепления панели передач, снимите торпеду. Для этого ее нужно потянуть вверх и на себя. Желательно, занимаясь разборкой, каждую деталь (гайки, шурупы и т. д.) складывать в отдельный пакетик и маркировать, так, при сборке Вам будет легче определить назначения того или иного болтика.25122d624a80629d7919595889db2573

ВНИМАНИЕ! Теперь можно купить абсолютно новую процессорную магнитолу Pioneer MVH X580BT всего за 2990 рублей! Не верите? Тогда пройдите по ссылке и убедитесь! Читать дальше»

Шаг 2. Дальше следует снять и вынуть из автомобиля ковровое покрытие и, находящуюся под ним, «родную» шумоизоляцию ВАЗ 2110. Для того чтобы снять обивку щитка, необходимо отвернуть пистоны, которыми она крепится. Шумопоглощающий материал наклеивается местами на заводскую виброизоляцию, но ее нужно поднять, чтобы качественно обработать площадь пола. d4ff2df487eb8b9994198fec2952b8ab

Шаг 3. Обезжирьте всю поверхность, для этой цели можно использовать уайт-спирит.

Шаг 4. Скорее всего, при проведении работ, Вам придется разъединять провода, поэтому нужно пометить их маркером.40e89b9fd020471304c17e2fe970874d

Шаг 5. Настилаем шумопоглощающий материал (листы
битумного ламината). Для того чтобы листы шумоизоляции стали более эластичными и лучше прилегали к металлу, их следует прогреть феном, а по краям «обстукать» молотком. Материал наклеивается на всю площадь пола и щиток, внахлест на стенки
автомобиля. На пол настилаются цельные листы (обычно для шумоизоляции ВАЗ 2110 уходит 4), а для труднодоступных мест, нужно вырезать шумопоглощающий материал ножницами. Особое внимание уделите колесным аркам и щитку. Последний, при
шумоизоляции пола ВАЗ 2110 – самый трудный участок, который требует затраты времени и сил, так как здесь Вам будут мешать провода, неровная поверхность и т. д. Также, чтобы избежать в дальнейшем дребезжания проводов внутри самой панели, обмотайте их моделином (этого не нужно делать, если задняя панель изначально проклеена битопластом).
600d9a1bcd039546100f07e50b641175

Шаг 6. Когда настил шумоизоляционного материала окончен, преступайте к оклейке спленом, который отражает звуковые волны, значительно снижая уровень шума, проникающего в салон.

Шаг 7. Теперь Вам осталось только собрать кузов ВАЗ, но
этот этап работы – один из наиболее сложных. Будьте готовы к тому, что пол, пороги и панель, после виброизоляции, подымутся на 1,2−1,3 см.

Шумоизоляция ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками дело непростое, но стоящее. И если Вы наберетесь терпения, после проведения работ, будете наслаждаться комфортной ездой.

Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.

Источник

Adblock
detector