цсп плита для бани
ЦСП в бане (моечная- душевая). Прошу совета.
Озадачился ремонтом баньки. 6х3, брус 100х 150 мм. Простояла без ремонта 12 лет. Что сделал на данный момент: поменял 3 нижних бруса (венца) с одной стороны (подгнили изрядно), «кинул» лаги, из того- же бруса где- то через 60 см, по центру каждой- подпорка из кирпичей, упирающихся в бетон на 30 см в почве, всё стоит монолитно. Поверх лаг- выложил черновой пол: в парилке- 2,5 см, в моечной- «сороковка». Всё глобально обработано антисептиком.
Вот, а что делать дальше- не очень понятно. Про парилку не спрашиваю- там более- менее разобрался в технологии, осилю, а вот насчёт моечной, она-же летняя душевая. там есть вопросы. И немало. Ибо- много воды, влажность, перепады температуры.
По совету коллеги по работе решил применить ЦСП, благо уже есть три листа. Размер: 320х120. Учитывая, что моечная в ширину аккурат 160 см- вписываемся по размерам нормально. Один лист- 16мм толщиной (на пол) и два- по 10 мм (на стены). Планирую- поверх чернового пола (через прокладку из рубероида) положить ЦСП. Стены- вверх, где- то на 1 м тоже из ЦСП. Потом- плиткой облицевать, трапик врезать. Летом моечная используется как душевая, почти каждый день.
Итак: как правильно состыковать листы ЦСП (пол+ стена), чем обработать стыки? Чем грунтовать (Аквастоп, например, подойдёт)? Надо- ли пристреливать сетку, перед укладкой плитки? Нужна- ли стяжка и из чего её сделать? Как избежать трещин и обеспечить герметичность? В общем, как всё сделать грамотно?
Белый Кот написал :
Всё глобально обработано антисептиком
. Земляк,это Вы про баню,или про морг?? 
ну ладно:
Белый Кот написал :
Летом моечная используется как душевая
Цсп можно ли использовать в парилке
ЦСП плита: применение для пола, правила выбора, монтаж
Я с самого детства всей душой люблю русскую баню, считаю себя очень выносливым заядлым банщиком. Обычно я ходил в общественные бани, но потом заказал себе частную баньку «под ключ». Итог меня совершенно не обрадовал, режим в бане был совсем не тот, которого я ожидал, пришлось своими руками переделывать творение горе-мастеров в нормальную баню «по уму».
Так выглядела баня до переделки
Информацию о работах я брал с форумов, какие-то идеи дорабатывал самостоятельно. На изучение материала у меня ушло больше года. Ежедневно я просматривал много информации, обращал внимание на чужие ошибки, отмечал их для себя, чтобы не повторить в своей бане. Мне нужна была баня без щелей, перекосов, гнилостного душка, то есть место, где приятно париться и зимой, и летом. И такого результата я добился. В построенную баню я хожу уже более двух лет, теперь хочу поделиться своим опытом со всеми.
Баня с другой стороны
Итак, до переделки баня была со следующими параметрами:
В парной стояла печь «Везувий 22ВК» с баком «самоварного типа», стена была частично защищена кирпичным экраном.
Интерьер бани до переделки. Дверь в парную из комнаты отдыха, в последней постоянно была высокая влажность
Главными ошибками строителей были:
Щели между рассохшимися досками
Я переделывал баню полностью, но в этом рассказе особое внимание уделю полу.
Демонтажные работы
Хочу сказать, что демонтажными работами я занимался в одиночку. Самостоятельно выдирал каждый гвоздь, доски аккуратно складировал на чердаке.
Демонтировал печь, оказалось, что черные саморезы успели сгнить, а желтые совершенно не видоизменились.
В процессе демонтажа полов сильно негодовал. Повод был следующий: строители прикрепили половые доски прямо к стенам бани, никакого вентиляционного зазора строители не оставили. Нижний венец был закрыт полосой рубероида, который там не только неуместен, но и такая псевдо изоляция (конденсат буквально стекал струями) привела к подгниванию первых трех венцов сруба, а также появлению белой плесени.
Продухи в фундаменте обустроены по всему периметру, однако в одной части бани обнаружились отсыревшие доски чернового настила.
Пирог пола включал в себя следующие слои:
Схема расположения профилей и укладки керамогранита
Далее я разобрал обшивку стен, только над комнатой отдыха оставил потолок.
Процесс демонтажа пола
Расположение плитки на стыках
На углах помещения укладывание плитки производится посредством тримов — специальных уголков. Их использование дает возможность красиво и ровно настелить кафель. Специалисты в своей работе часто используют тримы. Однако ничто не мешает новичками тоже пользоваться этими приспособлениями для угловой кладки кафеля.
При выкладывании плитки стык в стык элементы укладывают стандартно. Для новичков данный способ выкладки элементов на углах считается наилучшим, хотя внешний вид углов при таком способе оставляет желать большего.
Самый сложный вариант — укладка элементов с подрезанием острого угла (в 45 градусов). Чтобы аккуратно подрезать плитку, орудуют плиткорезом. Либо делают это не станке, оснащенном поворотной станиной. Конечно, лучше делать подрезку элементов на станке, но не у всех он есть.
Выложенная на ГВЛ керамическая плитка является достойным украшением любой поверхности, будь то пол или стены в любом из помещений. Такой пол отличается высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Что для жилой квартиры или дома весьма положительно. А еще похвальнее, когда ровный и красивый пол сделан своими руками.
Подготовка к работе
Рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией – как сделать теплый пол в бане от печи.
Вместо деревянного пола я запланировал сделать многослойную стяжку из бетона по грунту, отдельно соорудить надежный печное основание, проложить коммуникации. Стяжку я делал по всей площади бани, в комнате отдыха поверх бетонного пола настилал потом деревянный, а в остальных помещениях выложил кафельную плитку.
К сожалению мощности электричества у меня едва хватает на жилой дом, поэтому теплый пол обустроить не получится, хотя он был бы не лишним.
О канализации и водопроводе
Водопроводную трубу к бане уже подвели. Ее заложили на глубине ста тридцати сантиметров. На выходе трубу я дополнил саморегулирующимся греющим кабелем, чтобы не промерзала зимой.
Системой утилизации стоков занимался самостоятельно. В качестве точки сброса выбрал большую герметичную бочку из пластика. Вкопал ее около бани, к бочке подсоединил канализационную трубу. Эта труба проложена под уклоном в траншее на песчаной подушке и соединяет внутреннюю канализацию бани с бочкой. Из самого резервуара накопившиеся стоки откачиваются насосом в городскую канализацию.
Особо хочу отметить трапы для бани (в парную и моечную), которые я выбрал. Удалось найти довольно редкие модели трапов с регулировкой по высоте до 15 см и сухим гидрозатвором. Форму выбрал квадратную, чтобы удобнее было резать плитку. Кстати, после эксплуатации оказалось, что в этих трапах все равно остается около 3-5 мм воды.
Основные характеристики цементно-стружечных плит (ЦСП)
При нынешнем богатом выборе строительных и отделочных материалов у обывателей порой глаза разбегаются, и остановиться на том или ином изделии довольно сложно. Чтобы облегчить эту задачу приведем список характеристик ЦСП:
ЦСП имеет высокую степень экологичности
Плиты ЦСП предназначаются именно для помещений с постоянной влажностью, преимущество этого материала еще и в том, что с ним сможет работать как мастер-специалист, так и обыватель. Применение такой плиты способно и ускорить и значительно удешевить работы по обустройству ванной комнаты и санузла. Кроме того, этот материал отличается стойкостью к воздействию плесени, различных грибков.
Фундамент для печи
Под печь я обустраивал отдельный фундамент (по габаритам основание на несколько сантиметров больше самой печи, как этого требуют строительные нормы).
Для начала выкопал котлован квадратной формы, стенки котлована укрепил опалубкой. Из арматуры сечением 10 мм сделал армирующий каркас и установил его в котлован, стенки которого укрепил опалубкой из старых досок.
На дно котлована я подсыпал щебень и песок, утрамбовал, после чего заливал самостоятельно приготовленный бетон. Бетон заливал до линии чистового пола, сразу после заливки выравнивал его правилом.
Гидроизоляцию, а именно несколько слоев рубероида, укладывал, когда уже основательно застыл залитый бетон. Поверх рубероида, как видно на фото, я выложил три сплошных ряда кирпича (раствор для первого ряда не использовал). Кирпичи укладывал по всем правилам, с перевязкой.
Достоинства и недостатки материала
Цементно-стружечные плиты обладают следующими плюсами:
Есть, безусловно, и некоторые минусы в применении плит:
Недостатки эти несущественны, поэтому данный материал весьма востребован.
Перед покупкой проверяйте сертификаты качества
Пирог пола
В результате долгих переговоров стало очевидно, что правильный пирог пола по грунту состоит из следующих слоев:
Схема стяжки по грунту
Цены на Изоспан D
Этап первый
Сначала я снял слой грунта, выровнял его, после чего разрезал листы 30-милимметрового ЭППС, чтобы сделать деформационные швы. На фото видно, что шов проложен по периметру помещения и вокруг фундамента для печи.
Снят слой грунта, установлены компенсационные швы
На этом же этапе прокладывались канализационные трубы, вся внутренняя разводка.
Этап второй
На пол был засыпан слой щебня и песка, подушка утрамбована.
Этап третий
На утрамбованную подушку заливал стяжку бетонную, выравнивал ее правилом. Для отбивки уровня удобно использовать лазерный нивелир.
Залит первый слой бетона
Этап четвертый
На высохшую стяжку я настилал «Изоспан». Полотна укладывал с нахлестом друг на друга и на компенсационный шов. Пленку хорошо зафиксировал клейкой лентой по краям и на стыках.
Этап пятый
На «Изоспан» я укладывал листы пенополистирола (). ЭППС я приобрел толщиной 100 мм, хотя, думаю, что хватило бы и 60 мм.
Плиты укладывал без какого-либо скрепления, но плотно. По краям помещения пришлось сделать подрезку.
ЭППС накрыл еще одним слоем «Изоспана», снова зафиксировал все стыки клейкой лентой.
Пенополистирол закрыт “Изоспаном”
Этап шестой
Далее заливал армированную стяжку толщиной 10 см.
Армированная стяжка залита. Края компенсационных швов подрезаны
Этап седьмой. Ряд промежуточных работ до укладки плитки на пол
Когда стяжка застыла, я занимался установкой и обкладкой печи кирпичом. Сделала систему конвекционных дверок. Заодно пересмотрел ошибки, которые были допущены при первой установке и устранил их, что привело впоследствии к улучшению микроклимата в парной, хотя остались и недостатки: около пола воздух слишком слабо прогревался, но с этим я буду бороться, совершенствуя вентиляционную систему.
Процесс обкладки печи кирпичом
Перед дальнейшими работами по чистовой отделке пола я занимался стенами. Делал каркасные перегородки, оббивал их вагонкой, установил вентиляционный короб и т.д.
К слову, мне хотелось максимально защитить древесину нижних венцов от гнили. В итоге я придумал схему. Брус я закрою половой доской из ели сделаю пропитку «Суписауной» в два слоя. Поверх доски будет имитация бруса из лиственницы (эта древесина лучше всего переноси высокую влажность), толщина 20 мм, пропитка тем же составом. К имитации бруса я закреплю стыковочные пластиковые профили для керамогранита, далее выложу саму плитку.
Снизу я применил пластиковый F-профиль. В него вертикально устанавливается керамогранит. Чтобы плитка не упала, сверху ее фиксировал пластиковым H-профилем (одну ножку профиля отпилил, а вторую пристреливал к стене степлером). Стыки, конечно, важно заделать герметиком. А чтобы не затекала вода, поверх H-профиля приладил плинтус.
Таким образом, в итоге получается конструкция, которая защищает нижнюю часть стены от влаги, но при этом очень легко разбирается. Можно в любое время инспектировать состояние древесины, а при необходимости быстро выполнять замену.
Цены на керамогранитную плитку
Особенности гипсоволокнистой основы
Гипсоволокнистые листы — это тот же гипсокартон, только в более усовершенствованном виде. У данных покрытий имеется ряд одинаковых свойств. Однако отличие есть и касается оно строения: ГВЛ не имеет двустороннего обрамления картоном. На то есть свои обоснования. Прочность гипсу в данном случае придают за счет армирования целлюлозными компонентами, а также за счет специальных добавок со свойствами влагостойкости и огнеупорности (эти характеристики у ГВЛ выше, чем у ГКЛ).
Прочность ГВЛ на порядок выше, нежели у ГКЛ, в связи с чем гипсоволокнистые листы рекомендуют использовать при обустройстве выровненной сухой основы-стяжки. Когда сухую стяжку необходимо выполнить в ванной или санузле, то тут применяют специальный влагостойкий ГВЛВ.
Чтобы уложить качественный пол своими руками, важно соблюдать технологию и иметь представление о том, как положить настенный или напольный кафель. Создание нового пола предполагает следующую последовательность действий:
Возможно укладывать лист ГВЛ и поверх мокрой стяжки. Однако такая работа трудна и почти не применяется в современной практике по отделке жилищ.
Инструменты, необходимые для монтажа цементно-стружечных плит
Внимание! Перед укладкой все листы нужно тщательно подготовить и вымерять, чтобы они подходили к параметрам ремонтируемого помещения. Листы нужно разложить, тщательно подогнать и разметить, чтобы во время чистовой укладки не перепутать.
По отзывам пользователей плиты очень удобны при монтаже пола, особенно когда нужно сократить сроки работ. Многие хвалят именно универсальность и упругость (два внешних слоя делаются из стружки минимального размера, а внутренний, из более длинной и крупной). Ценят потребители и идеально ровную поверхность, которую могут обеспечить эти плиты. Они с легкостью заменяют привычную для нас бетонную стяжку.
ЦСП плиты – практическое применение в строительстве и утеплении домов, теплиц и прочих сооружений
Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – это целый класс строительных материалов, обладающих различными характеристиками.
Их применяют для различных целей, используя те преимущества, которые они имеют перед традиционными отделочными и конструкционными материалами.
Область применения напрямую зависит от типа и плотности ЦСП, поэтому мы рекомендуем вам прочитать статьи:
В этих статьях мы рассказывали о различных видах цементно-стружечных плит, а также отличиях в исходных компонентах и их пропорциях.
Даже при одинаковой плотности основные параметры плит ЦСП-1 и ЦСП-2 сильно отличаются от фибролитовых плит любого типа. Это связано с разным количеством цемента, а также разными требованиями к древесному наполнителю.
Далее мы расскажем:
Для чего можно использовать плиты и панели?
Вот основные области, в которых можно использовать цементно-стружечные плиты:
Конструкционные элементы
Из ЦСП можно создавать различные перегородки, разделяющие помещение на отдельные зоны или части.
Благодаря высокой жесткости и прочности, плиты в этой сфере не уступают таким материалам, как:
Фибролитовые плиты при равной плотности оказываются менее прочными, ведь они содержат меньше цемента.
Тем не менее, полноценные стены большого размера сделать из этого материала не получится из-за размеров листа, ведь максимальная ширина не превышает 125 см, поэтому листы придется ставить друг на друга.
Поэтому для создания полноценных стен и крупноразмерных перегородок необходим несущий каркас, но это же ограничение распространяется и на другие конструктивные элементы, сопоставимые по своим размерам.
Исключение составляют случаи, когда можно поставить цементно-стружечные плиты вертикально и надежно закрепить их сверху и снизу.
Причем такая стена будет выполнять только декоративную функцию и не рассчитана на какое бы то ни было силовое воздействие.
При толщине плиты в 30–50 мм в стену такой конструкции можно врезать дверь или арочный проем, главное, чтобы его ширина не превышала 1,5 ширины плиты ЦСП.
Если же ширина участка, который необходимо перегородить, не превышает ширины одного листа, и на него исключено силовое воздействие, то можно использовать материал толщиной 10–15 мм (при использовании фибролитовых плит толщину нужно увеличить до 20 мм).
При этом по сравнению с другими конструкционными материалами такой же толщины ЦСП обеспечит гораздо более высокий уровень шумо- и теплоизоляции.
Утеплитель для фасадов и стен дома, полов, потолка
Несмотря на низкую плотность, прочности листов любой толщины достаточно для того, чтобы крепить к стене как на клей, так и на анкерные гвозди.
ЦСП несколько менее эффективны по сравнению с пенопластом (теплопроводность плит — 0,06, пенопласта — 0,04), зато свободно пропускают водяной пар, благодаря чему в помещениях всегда сохраняется благоприятный сухой климат.
ЦСП лишь немного уступают минеральной вате (теплопроводность плит плотностью 300 кг/м 3 составляет 0,06, а ваты — 0,05), зато увеличение влажности не влияет на их характеристики.
Кроме того, их можно устанавливать на ровные поверхности без специального каркаса, а для защиты от осадков достаточно тонкого слоя штукатурки или даже водостойкой паропроницаемой краски.
Несмотря на то, что пенополиуретан проще в нанесении, для работы с ним необходимо дорогостоящее узкоспециализированное оборудование, цена которого начинается от 40 тысяч рублей.
Кроме того, пенополиуретан вообще не пропускает водяной пар, поэтому после утепления им в домах с не слишком хорошей системой вентиляции климат становится более сырым, а также появляются плесень и гниль.
Затраты же для работы с любыми видами ЦСП гораздо ниже, а оборудование можно применить для множества других работ.
При утеплении потолков цементно-стружечные плиты подшивают снизу, используя для этого клей и анкерные гвозди или саморезы. Однако такой способ нанесения можно применять лишь в домах и квартирах с прочными перекрытиями и надежной подшивкой потолка.
Для этих работ лучше всего подходят фибролитовые плиты плотностью 250–350 кг/м3, ведь они содержат больше древесины, чем изделия марок ЦСП-1 и ЦСП-2. Максимальная толщина плит зависит от прочности перекрытия и возможности надежно прикрепить утеплитель к нему.
С помощью данного материала возможно и полностью делать и монтировать крышу дома, как и построить весь дом в целом.
Для утепления пола плиты укладывают либо на бетонную стяжку, либо на черновой настил.
Если основание не слишком ровное, то для выравнивания пола желательно залить слой раствора, это позволит максимально реализовать потенциал ЦСП.
Ведь все материалы этого типа, изготовленные по ГОСТ или международным стандартам, одинаковы по толщине и обладают ровной поверхностью.
Достаточно часто применяют технику укладки ЦСП на пол по деревянным лагам, а толщина и плотность плит, необходимая для обеспечения прочности пола в доме, в данном случае будет зависеть от расстояния между устанавливаемыми лагами.
Укладка ЦСП на пол, в том числе и деревянный, под плитку является идеальным вариантом в ванных комнатах.
Для начала выполнения работ по монтажу плитки достаточно на цементно-стружечные плиты нанести пару слоев обычной грунтовки, чтобы улучшить адгезию.
Если же нагревающий элемент будет уложен между деревянных или алюминиевых опор, то желательно использовать материал такой же плотности, как и для обычного пола.
Утепляя пол цементно-стружечными плитами, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию, так как попавшая под лицевое покрытие вода впитается в утеплитель, но будет с трудом уходить обратно из-за слабого воздухообмена.
Долгое пребывание в состоянии высокой влажности снизит прочность цементно-стружечного пола и приведет к появлению плесени и гнили в стружке, что негативно повлияет на его теплоизоляционные свойства.
Звукоизоляция
Жители многоэтажных домов советской постройки сильно страдают от слабой звукоизоляции, ведь в квартирах слышно все, что происходит на расстоянии нескольких этажей. Нередко даже жители частных домов ищут способы улучшения звукоизоляции, чтобы снизить уровень шума, проходящего в комнаты с улицы.
Цементно-стружечные плиты низкой плотности хоть и уступают многим современным материалам при одинаковой толщине, но благодаря минимальной стоимости и простоте монтажа на стены, пол и прочее являются весьма востребованными.
Наиболее эффективны в данной области фибролитовые плиты стандарта GB-1 и их магнезитовые аналоги.
Максимальный звукоизоляционный эффект достигается не только увеличением доли древесных отходов, но и формой стружки древесной шерсти, расположенной вдоль плиты. Тем не менее, плиты ЦСП-1 и ЦСП-2 плотностью 250–350 кг/м 3 тоже хорошо подходят для снижения уровня шума.
Для увеличения звукоизоляционного эффекта между плитами и стеной/потолком нужно проложить слой войлока толщиной 2–6 мм.
Мы рекомендуем не использовать в качестве прокладки материалы на основе полиуретана, резины или полиэтилена, потому что они нарушают циркуляцию водяного пара и негативно влияют на обшивку потолка.
Обшив потолок плитами толщиной 2–3 см и проложив войлок, вы снизите уровень проникающего в квартиру шума в десятки раз. При этом важно плотно стыковать плиты, чтобы между ними не было щелей, в противном случае эффективность такой звукоизоляции резко снизится.
Для наружных работ и внутренней отделки
Цель наружной и внутренней отделки – скрыть дефекты стен и сделать экстерьер или интерьер более привлекательным. Все виды ЦСП хорошо подходят для черновой отделки, поверх которой можно наносить чистовую отделку.
По мере увеличения плотности возрастают жесткость и прочность изделия, что особенно важно в регионах с частыми сильными ветрами.
Материал внутренней отделки должен выдерживать вкрученный шуруп с небольшим грузом, поэтому использование для внутренней отделки цементно-стружечных плит с невысокой плотностью неоправданно.
В большинстве случаев этот отделочный материал необходимо крепить к специальному каркасу, который компенсирует неровность стен. Кроме того, каркас обеспечивает движение воздуха под отделкой, благодаря чему конденсат на стене быстрей испаряется и не приводит к увеличению влажности стены или отделки.
Если каркас сделан правильно, то после установки плит они образуют ровную поверхность, поэтому достаточно зашпатлевать швы между ними раствором или шпатлевкой, после чего стены готовы к чистовой отделке.
Наиболее эффективны в качестве отделочного материала плиты типа ЦСП-1 со шлифованной поверхностью.
Они содержат больше цемента, чем продукция из фибробетона, а также изготовлены с большей точностью, чем ЦСП-2.
К каркасу их крепят с помощью соответствующих саморезов – к деревянным брускам нужны саморезы с резьбой по дереву, к алюминиевым или стальным профилям требуются саморезы с резьбой по металлу.
В качестве внутренней отделки листы на основе стружкобетона обладают существенным преимуществом – они не выделяют ядовитых веществ, чего нельзя сказать о:
Единственные материалы, которые могут составить ощутимую конкуренцию по экологической безопасности, это натуральная доска и настоящий МДФ, изготавливаемый без применения клея.
Однако у них есть серьезные недостатки по сравнению с цементно-стружечными плитами:
Поэтому в качестве экологически безопасного материала для внутренней отделки все виды ЦСП не имеют себе равных по совокупности всех параметров.
Для наружной отделки фасада дома наиболее популярны цементно-стружечные плиты и панели типа ЦСП-1 с плотностью 1100–1400 кг/м 3 и толщиной в 1 см.
При правильном подборе расстояния между рейками каркаса, такая отделка дома снаружи легко переносит ветер скоростью в 40–50 м/с. Пример отделки фасада дома представлен на фото ниже.
Фиброцементные плиты той же плотности необходимо выбирать большей толщины из-за меньшего содержания цемента, поэтому чаще всего для наружных работ используют материал толщиной 15–20 мм. Он обладает такой же стойкостью к осадкам и ветровой нагрузке.
Между стеной дома и отделкой можно установить утеплитель из стружки и цемента, обладающий отличными отзывами, или другого материала.
Благодаря тому, что во время дождя вода быстро стекает с поверхности панелей для облицовки фасада, плиты не успевают впитать много воды, поэтому даже в случае резкого падения температуры после затяжного дождя не получат сильных повреждений.
Обработка гидрофобными красками для наружных работ и препаратами, не влияющими на паропроницаемость, еще сильней снижает способность материала впитывать воду.
Благодаря этому ЦСП любого типа в качестве наружной отделки ничем не уступают традиционной штукатурке.
Благодаря таким свойствам материала, легкости его финишной отделки (покраски), а также по многочисленным отзывам жильцов обшивку фасада дома ЦСП можно смело назвать оптимальным вариантом для климатических условий многих регионов России.
Кроме того, производителями также выпускаются не требующие дополнительной отделки фасадные панели для обшивки домов, в том числе каркасных деревянных, выполняющие одновременно и декоративную функцию.
Например, фасадные и цокольные панели под камень, под кирпич, под крошку и другие.
Такими фасадными панелями выполняют отделку фундамента дома, цоколя, в том числе на винтовых сваях.
Несъемная утепляющая опалубка своими руками
Строительство домов из монолитного бетона набирает все большую популярность, потому что позволяет возводить стены гораздо быстрей любых других способов.
Несъемная опалубка не только создает форму для бетона, но выполняет утепляющую функцию, благодаря чему после обретения бетоном полной прочности стена полностью готова к финишной отделке и не требует дополнительного утепления.
Единственный конкурент цементно-стружечных плит в таком применении – несъемная опалубка из пенополистирола (ППС), однако она полностью блокирует паропропускающую способность стен, из-за чего в домах с не слишком хорошей системой вентиляции начинаются проблемы.
В отличие от полистироловой опалубки, которую поставляют в виде готовых блоков небольшого размера, опалубку из цементно-стружечных плит необходимо изготавливать самостоятельно.
Как и в случае с опалубкой из ППС, опалубку из ЦСП необходимо тщательно усиливать многочисленными перемычками, чтобы избежать выдавливания плиты бетоном.
Это особенно актуально в случае использования тяжелых бетонов, но не будет лишним и при заливке пенобетона.
Кроме того, необходимо усиливать опалубку по всей площади различными колышками и распорками, которые защитят ее от сдвига во время заполнения бетоном и его уплотнения.
При использовании пенобетона такая конструкция обеспечит настолько низкий уровень теплопотерь, что даже в условиях северных регионов не потребуется дополнительного утепления.
Однако у несъемной опалубки из ЦСП есть и минус – ее нельзя использовать ниже уровня почвы, так как под действием грунтовых вод древесина со временем потеряет свои теплоизоляционные свойства, а цементный камень разрушится.
Зато в качестве опалубки внутренних стен ЦСП не имеет равных, ведь после застывания бетона поверхность стены готова к чистовой отделке, да еще и обладает пусть небольшим, но тепло- и звукоизоляционным эффектом.
Теплицы и грядки
Цементно-стружечные плиты, даже будучи закопанными в землю, способны простоять так до разрушения несколько десятилетий, благодаря чему их часто используют для создания своими руками или огораживания теплиц и грядок. Ведь доски без специальной обработки перегниют в труху за 3–5 лет, а ЦСП простоит 20–40 лет, не требуя замены.
Чаще всего для этого используют плиты плотностью свыше 1000 кг/м 3 и толщиной 8–12 мм.
Еще одно преимущество цементно-стружечных плит в том, что теплицы и ограждения для грядок из ЦСП выглядят очень аккуратными благодаря ровным стенам.
Такой же эффект создает вагонная доска, но срок ее службы и высокая цена не позволяют ей конкурировать с ЦСП.
ДСП, фанера и другие аналогичные материалы также не могут составить конкуренцию этим плитам, потому что даже те, что называют водостойкими, быстро разрушаются, оказавшись в грунте.
При небольшой высоте стенок можно обойтись без каркаса, соединяя плиты между собой с помощью пластиковых уголков, если же высота или длина конструкции требует использования нескольких плит, без каркаса не обойтись.
В качестве каркаса можно использовать как пропитанные гидрофобными составами доски (такие составы портят грунт), так и конструкции на основе полипропиленовых труб большого диаметра.
Если диаметр трубы превышает 30 мм, и конструкция каркаса хорошо продумана, то теплица или грядка получается довольно прочной.
Можно снизить диаметр труб, вставляя в них кусочки металлической или стекловолоконной арматуры, однако в этом случае придется для крепления ЦСП использовать перемычки небольшой длины.
Из-за того, что стоимость листа редко опускается ниже 500 рублей, многие предпочитают бывшие в употреблении цементно-стружечные плиты, которые демонтировали во время ремонта.
Такие ЦСП обладают не слишком хорошим внешним видом, да и их прочность гораздо меньше новых, но для ограждения грядок и создания теплиц они достаточно востребованы, вывод о чем можно сделать из многочисленных отзывов садоводов. Причем купить их можно очень дешево или получить даром.
Помимо перечисленных сфер применения ЦСП благодаря своим свойствам и доступной стоимости также используют для постройки бань своими руками, в том числе полов в ней, обшивки гаражей, сараев, сооружения заборов, монтируют на кровлю и прочее.
Обработка и монтаж листов
Цементно-стружечная плита, по своим физическим характеристикам сильно отличается от большинства отделочных материалов, поэтому ее обработка происходит по особому алгоритму и с использованием специального инструмента.
Нарушение алгоритма работы и применение неподходящего инструмента нередко приводит к повреждению материала и необходимости его замены, а учитывая немалую цену любого вида ЦСП, включая, например, листы для пола или плиты для фасада типа под кирпич или под плитку, такое отношение оказывается крайне невыгодным.
Чем резать?
Чтобы разрезать этот материал потребуется ручная циркулярная пила, оснащенная диском с твердосплавными (победитовыми) насадками или зубьями с алмазным напылением.
Если такого диска нет, можно использовать подходящий по размеру абразивный отрезной диск по камню с посадочным диаметром 32 мм.
Если необходимо разрезать лист или вырезать в нем отверстие прямоугольной формы, то положите его на ровный стол так, чтобы линия резки отступала от края на 2–4 см.
Обязательно для резки используйте респиратор и защитные очки, а также не забывайте застегивать рукава на одежде. Поставьте подошву пилы на лист так, чтобы диск находился от него на расстоянии 3–5 мм.
Включите пилу, затем плавно двигайте вперед так, чтобы диск шел строго по линии реза. Скорость движения пилы зависит от плотности и толщины листа, поэтому ориентируйтесь на собственные ощущения.
При нормальной скорости движения звук работы двигателя пилы почти не меняется, а сопротивление движению вперед минимально.
Если звук меняется (падают обороты) или возрастает сопротивление движению, то вы двигаете пилу вперед слишком быстро, из-за чего диск не успевает нормально разрезать цементный камень. Для снижения количества пыли и улучшения качества среза можно полить лист водой вдоль линии резки.
Если размеры отрезаемого куска превышают 20 см по любой стороне для тонких плит и 10 см для толстых, то помощнику необходимо поддерживать отрезаемый кусок, чтобы он не отломился.
Нужно соблюдать осторожность, чтобы пальцы не оказались на траектории движения пилы.
Чтобы прорезать круглое или овальное отверстие, нужно сначала нарисовать его на листе, затем вписать в него прямоугольник. Причем расстояние от рисунка до края прямоугольника нигде не должно быть меньше, чем 3 см.
Если вы умеете резать циркулярной пилой не с края листа, то вырезайте прямоугольник ей, если же нет, то используйте болгарку (углошлифовальную машину, УШМ) с абразивным диском по камню.
Вырезав прямоугольник, на оставшихся частях плиты внутри рисунка размечайте параллельные полоски с шагом 1–1,5 см, идущие от краев прямоугольника до края рисунка. Прорезайте эти полоски, не доходя до края рисунка 3–5 мм.
Затем прорезайте лист по рисунку с помощью электролобзика с алмазной пилкой, предназначенной для резки стекла или керамики.
Такая последовательность действий увеличивает время, необходимое для прорезания отверстия, зато многократно сокращает шансы на то, что вы испортите материал. Ведь при вырезании отверстия диаметром свыше 40 см существует вероятность того, что отрезаемый кусок отломится, причем линия перелома затронет оставшийся лист.
Если же вы умелый опытный отделочник и поэтому умеете хорошо работать с такими материалами, как:
то можете резать или пилить ориентированно-стружечную плиту, чем привыкли, ведь поведение этих материалов при резке очень похоже на поведение ОСП любого типа.
Сверление
Для сверления любых отверстий желательно использовать сверла по металлу с напайками из твердых сплавов (не путайте с победитовыми сверлами по бетону).
Дрель во время сверления должна работать на низких или средних оборотах (1–1,5 тысячи оборотов в минуту), а давление на нее не должно превышать 1 кг.
Если необходимо просверлить несколько отверстий, то просверлив одно, дайте сверлу остыть 15–30 секунд. Не переключайте дрель в режим перфоратора, это не ускорит процесс сверления, но ослабит цементный камень вокруг отверстия.
Крепление
Для крепления цементно-стружечных плит, в том числе на фасады зданий, применяют:
Саморезы хорошо подходят для крепления ЦСП к деревянному или металлическому основанию.
Если у вас есть лишь обычные каленые саморезы, то под них необходимо просверливать отверстие в плите, а также раззенковывать пространство для шляпки. Без этого шляпка будет выступать над поверхностью плиты, что создаст большие трудности во время финишной отделки.
Без сверления можно вкручивать укрепленные саморезы, шляпки которых оборудованы ножами и сами под себя вырезают отверстие. Диаметр отверстия под обычный саморез равен 1,2 диаметра самого самореза, а диаметр и глубина отверстия под шляпку превышают размеры шляпки в 1,5 раза.
Нежелательно использовать для фиксации обычные шурупы, потому что они не обладают нужной прочностью, поэтому с их помощью вы не сможете качественно притянуть плиту к основанию.
После установки шурупов отверстия под шляпки нужно заделать шпатлевкой, а после высыхания обработать ее наждачной бумагой.
Анкерные шурупы используют в тех случаях, когда панель необходимо прикрепить к бетонной или деревянной стене. Для этого плиту ставят на место и просверливают отверстие под пластиковый дюбель. Для крепления плит низкой плотности (300–500 кг/м 3 ) желательно использовать дюбели с большими шляпками для более эффективной фиксации.
Такие шляпки распределяют давление, создаваемое дюбель-гвоздем по большой площади, благодаря чему цементный камень не получает повреждений. В плитах высокой плотности (свыше 700 кг/м 3 ) все делают так же, как при фиксации саморезами.
Заклепки используют для быстрой фиксации к стальному или алюминиевому профилю, где по каким-то причинам невозможно использовать саморезы.
Для этого лист ставят на место, затем просверливают отверстие, диаметр которого в 1,2 раза больше диаметра заклепки.
После этого необходимо с помощью специальной фрезы выбрать посадочное отверстие под шляпку заклепки.
Если этого не сделать, то шляпка будет выступать над поверхностью плиты. Использовать вместо фрезы обычное сверло также нельзя, потому что фреза делает отверстие с ровным дном, к которому шляпка будет плотно прижата, а сверло делает конусное отверстие.
К такому отверстию шляпка не сможет ровно прижаться, поэтому со временем крепление ослабнет, и плита начнет болтаться. Если фрезы нет, лучше оставить шляпки заклепок снаружи, их можно будет закрыть тонким слоем штукатурки. Это будет лучше, чем использовать сверло.
Финишная отделка
Лицевая поверхность любой цементно-стружечной плиты очень ровная, поэтому после обшивки стен дома этим материалом достаточно провести лишь финишную отделку.
Для этого сначала тщательно шпатлюют швы, стараясь не сильно пачкать плиты. Затем, когда шпаклевка засохнет, места стыков и швов зачищают наждачной бумагой.
После этого наклеивают обои, красят или выполняют любой другой вариант финишной отделки.
Для наклейки обоев используют клей, подходящий к выбранному типу обоев и применимый для кирпичных или бетонных поверхностей. Для облицовочной укладки керамической плитки используют только клей на основе цемента, ведь у него такое же температурное расширение, как и у ЦСП, поэтому он не будет растрескиваться при перепадах температур.
В процессе работы клей дозируется специальным зубчатым шпателем.
Если вы решили покрасить стены, то используйте любые паропроницаемые лакокрасочные материалы, подходящие для покраски кирпичных или бетонных поверхностей.
Видео по теме
Ниже представлено видео, снятое одной из строительных компаний России, о преимуществах возведения жилых домов из цементно-стружечных панелей на примере одной из таких застроек. Как видим, фасад дома из данного материала сразу же после его возведения готов под покраску:
Вывод
Цементно-стружечная плита – современный отделочный материал, однако максимально эффективным он оказывается лишь при правильном применении.
Прочитав статью, вы узнали:
